Black Eagle Airsoft Club

Estamos en Facebook

2010-09-01T09:17:00.003+02:00

Desde ahora tenemos un grupo en Facebook, donde podeis entrar para cambiar impresiones, colgar vuestras fotos y videos favoritos y estar en contacto con otros clubes. Visitanos en:

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=144979258866172

Subfusil MP7

2010-07-21T13:23:00.005+02:00

La Heckler & Koch MP7 es un arma de defensa personal que utiliza una munición poco común: 4,6x30 mm.

El diseño se basa en los requisitos de la OTAN en 1989 para un arma lo bastante portátil como una pistola, a la vez que tenga la suficiente potencia para penetrar chalecos antibalas.

Su competencia directa es la P90, fabricada por la compañía belga FN Herstal.

La composición del arma es en su mayoría hecha de polímeros, su velocidad de fuego es mayor que la de los fusiles de asalto. La capacidad de su cargador varia de 20 y 40 balas.

Además, el arma porta rieles (Picatinny) para montar visores, así como lasers, linternas y silenciador.

La proliferación de chalecos antibalas de gran calidad ha provocado que las armas que disparan munición de pistola (tales como la MP5 inicial o la USP, ambas de H&K) dejen de ser efectivas. En respuesta a esto H&K diseñó el MP7, capaz de traspasar blindajes, y lo suficientemente pequeño para ser usada en lugar de una pistola o un subfusil.

FICHA TECNICA:

Historia de servicio
MP7 alemana
Tipo	Subfusil automático
País de origen	Alemania
Operadores	ver Usuarios
Historia de producción
Fabricante	Heckler & Koch
Producida	2001 – presente
Especificaciones
Peso	1,8 kg descargada 1,9 kg con 20 balas 2 kg con 40 balas
Longitud del cañón	180 mm

Munición	4,6x30 mm
Calibre	4,6 mm
Sistema de disparo	recarga accionada por gas, cerrojo rotativo
Cadencia de tiro	950-1150 disparos/min
Alcance efectivo	200 m
Cargador	Estándar de 20 o 40 balas Fuente: Wikipedia. Bundeswher.

NUEVO FORO

2010-05-20T12:51:00.002+02:00

AVISO IMPORTANTE:

El antiguo foro ha expirado, por lo que se ha activado uno nuevo. Necesitareis inscribiros de nuevo para que este activo. El Administrador dará las autorizaciones para entrar y postear. Podeis visitarlo en:

http.//www.blackeagle-airsoft.forosactivos.es

Disculpad las molestias.

Gafas de Protección Locust

2010-04-25T00:20:00.003+02:00

Primera Impresión:

Locust es bien conocida en el ámbito militar, fuerzas del orden e incluso en el mundo del airsoft por sus excelentes gafas, pero hasta que nos han enviado un par de gafas Desert Locust no estaba seguro de la veracidad de estas impresiones.

Cuando recibes las gafas, lo primero que ves es la caja en la que vienen; tiene un bonito diseño lleno de logos, fotos y texto combinados con un bonito esquema de color. Una vez abres la caja, dentro, ves una funda dura, cerrada con velcro, dentro de la cual están las gafas. Solo es necesario abrirla y ya tendrás las Locust.

Con un simple vistazo quedé impresionado. Tienen una forma y un aspecto muy buenos.

Características:

Cuando le echas un vistazo rápido a estas gafas, piensas que no hay nada especial en ellas. Hasta que no empiezas a mirarlas con atención empiezas a ver todos sus detalles. Detalles como: uno de los mayores campos de visión con una buena integración entre la lente y la montura, los respiraderos que dejan fluir el aire, todo el diseño intrincado que hace de estas gafas elegantes y únicas, y mucho más.

La montura tiene un aspecto agresivo, de bajo perfil. Todo fluye sin tropiezos y da la sensación de que estas gafas están hechas para ser llevadas al límite. Sea o no sea así, se verá en la sesión de pruebas más adelante.

Como se dijo anteriormente, tienen unos respiraderos que permiten el flujo de aire constante, lo que ayuda al antiempañamiento; además, el descanso sobre la cara permite una buena sujección bien sellada alrededor de la cara.

Las tiras de sujección son totalmente ajustables y funcionan sin problemas. Por último, traen unos protectores para las lentes, que se pueden mover hacia los lados por las sujecciones sin problemas.

Con el 'kit militar' vienen dos lentes: una clara y otra ahumada. Ambas lentes están preparadas para impactos de gran fuerza y cumplen con la normatica estadounidense ANSI Z87.1 y Requerimientos Militares (MIL -V- 43511C cláusula 3.5.10 y MIL-PRF-31013 clausula 3.5.1.1). Del cuadro de características que incluye Revision con las gafas, han resisitido una bala del calibre .22 a 768 fps; también han resistido perfectamente un disparo con una bola de metal a 794 fps. Tus ojos estarán perfectamente protegidos.

¿Qué pasa si usas gafas (de ver, se entiende)? No es un problema. Coge el Revision's Rx Carrier, que te permitirá alojar en él unas lentes graduadas. El Revison's Rx Carrier simplemente se inserta dentro de las Locust sin mayor problema.

No solamente protegen nuestros ojos, si no que tienen una apariencia magnífica. Como las gafas ESS que ya hemos revisado en anteriores números, para cambiar las dos lentes que traen las Locust solo hay que apretar la montura para separarla de la lente. Es muy simple y permite hace un cambio rápido. Por último, las lentes traen un tratamiento OcuMax (tm) que ofrecen protección contra el empañamiento y las rayaduras.

Comodidad y Pruebas:

En lo relativo a la comodidad, las Locust reciben el grado A (supongo que será lo mejor) en nuestra escala. El diseño de la montura hace que se ajuste perfectamente a la cara y hace que no se entierre en la cara, lo que significa que ofrecen una buena visión sin herirte. Otro punto a su favor es que las lentes están suficientemente separadas de los ojos, y no pegadas a estos.

¿Que decir de las lentes? Son hasta el momento las mejores que hemos probado. Son las que mayor ángulo de visión ofrecen por lo que la visión periférica no queda comprometida.

¿Se ajustan a las prendas de cabeza? Perfectamente. Pude ajustarlas perfectamente a mi MICH 2000 y fué fácil moverlas de mi cara a la parte superior del casco, el cual tiene una montura para un sistema de visión nocturna. También se ajusta bien si usas una gorra, pero el aspecto general no es tan bueno.

Ahora un test real con un casco y una balaclava: este es nuestro test de empañamiento extremo para todas las gafas que hemos probado. Normalmente dan muy malos resultados, pero las Locust , después de 45-60 minutos con el casco, la balaclava y las gafas NO HUBO nada de empañamiento. ¡Estábamos conmocionados! Nunca habíamos visto unas gafas que no se empañasen con respiración fuerte y todo lo que tenía encima (casco y balaclava). Incluso fui a lugares interiores a ver si en lugares más calientes aparecían indicios de empañamiento, y tampoco se empañaron. Por ello, combinado con todas las anteriores características, he de decir que si quieres unas buenas protecciones para tus ojos vayas a por las Revision Desert Locust Eyewear. Son, de lejos, las mejores gafas que he tenido la oportunidad de probar.

Pros:

Contras

Nueva Página: SPECWAR.info

2010-03-19T18:07:00.005+01:00

Saludos, aui os pongo esta página, que aunque está en checo, contiene mucha información y buenas fotos acerca de uniformes y ejercito en general y tambien tiene traducción al inglés. Echadle un vistazo porque está muy bien...

Este es

Un ejemplo del material fotográfico que contiene:Foto: Unidad de Reconocimiento en Irak

ESTE ES EL LINK:

http://www.specwar.info

Recreación Histórica

2010-03-18T00:16:00.003+01:00

Saludos! Hoy voy a añadir una nueva sección que espero despierte el interes de todos los amigos de este club aficionados al airsoft. Se trata de una sección dende vamos a comentar cuestiones y material relativo a la Recreación Bélica Histórica, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que me consta que tiene muchos adeptos en nuestro club, para que asi se animen y algúno de estos dias montemos alguna.

Para empezar, comentaremos uno de los nuevos productos que han salido al mercado y de lo más esperado, ya que se trata de la mitica ametralladora rusa PP-SH 41.

Publicado hace pocos días en Airsoft Barcelona, os traemos un review muy interesante (en inglés) presentado por un peculiar personaje, que nos enseña los detalles más interesantes del PPSh-41 de HP. ¿Hewlett Packard? ¡No! Los airsofters debemos ir acostumbrándonos a las siglas HP, de Hexagon Productions, por que si siguen en esa linea puede que lleguen a significar tanto como TM, CA, o VFC.

Como adelanto a los detalles, el soldado rojo nos muestra que la réplica está construida entera en acero y madera, y lleva montado de serie un gearbox versión 7 (el mismo que lleva el M14) de la marca japonesa de piezas TOP, y un hop-up genérico de G-36. ¡No os perdais el video!

G36C Jing Gong

2010-03-11T13:00:00.002+01:00

Jing Gong G608 (G36C)

Hoy vamos a ver un articulo sobre la Jing Gong G608, una réplica de airsoft de la HK G36C. E

Se supone que esta réplica es un clon del modelo equivalente de Tokyo Marui, por lo que al menos todos los accesorios y piezas se suponen completamente compatibles. Algo que siempre viene bien en caso de que surja algún problemilla.

La caja después de sacar el envoltorio de paquetería. Como se puede ver los efectos de tratamiento de Correos han hecho mella en la caja (o los del almacenamiento en HK), dándole un efecto de "desgaste" que me hizo preocuparme un poco por como estaría lo de dentro.

No hay ni rastro de la marca del fabricante en la caja (tan sólo un Made in China) y los datos sobre la réplica son bastante escasos, una pequeña foto a la derecha y una tabla a la izquierda con los detalles básicos en inglés:

Nombre: G608
Dimensiones: 718mm/500mm (con la culata plegada)
Peso: 2850g (incluyendo batería)
Longitud de Cañón: 247 mm.
Capacidad Cargador: 470 proyectiles
Proyectil: BB de 6mm
Velocidad Inicial: 96m/s (usar BBs de 0.2g)

Lo primero que se nota cuando se abre la caja (al menos en este caso) es que algo está al revés, pero a pesar del aspecto externo de la caja, el interior está bien gracias a encofrado de corcho blanco que sujeta firmemente todo salvo la bolsa de BBs de regalo. El interior viene sellado con plástico, aunque en mi caso este venía ya cortado (supongo que probaron la réplica antes de enviarla, porque no ha sido registrada en aduanas).

El manual me recuerda mucho al diseño de manuales de Marui, como tengo una CA no se como es el manual de una G36 Marui, pero se parece muuucho al diseño del manual de mi Marui P90.

Esto es lo que encontramos en la caja después de subsanar el problema de orientación:

La réplica.
Batería mini NiMH de 8.4v y 1100mA de marca Sheng Ba. (no se que tal va, ya que hasta ahora he usado una Intellect de 1200mA).
Cargador de baterías utilizable en la UE (220 voltios y enchufe europeo).
Baqueta de limpieza - desatascador (No visible, está debajo de la réplica)
Bolsa con 200 BBs de 0.2g.
Manual con dos dianas de papel.

Se nota a simple vista que la réplica tiene un acabado uniforme en todas las piezas del cuerpo (por lo que sé, la Marui tenía diferencias de tono, y acabado, de unas piezas del cuerpo a otras). Mi primera impresión fué muy buena, ya que el acabado exterior es casi igual al de la Classic Army, obviamente en las zonas lisas se nota que es plástico por que refleja más, pero como solo tiene un cuadrito de plástico liso la pinta es realmente buena.

Esperaba juntas con rebabas en las piezas, pero no he encontrado nada escandaloso que reprochar. No veo escalones en la juntura de piezas ni rebabas que tengan que ser limadas o rebajadas. Como me esperaba lo peor he quedado gratamente sorprendido porque está bien acabada.

Puede que las tripas no sean buenas, pero al menos en el peor de los casos tengo bastantes repuestos para mi CA36K (asa/rail alternativo, cuerpo de repuesto, culata más corta, un Hi-Cap más, una batería más, un segundo cargador). Lo confieso, intentaba ser positivo por si algo fallaba.

Detalle de la batería y el cargador. El cargador es de amperaje y voltaje fijo (250mA y 8.4V).

Detalle del cargador y su diseño para enchufes europeos.

La batería indica bien los tiempos de carga recomendados.

Para carga lenta a 110mA durante 14-15 horas.
Para carga rápida a 550 mA durante 2-2.5 horas.

Curiosamente el cargador no carga a ninguna de esas velocidades, sino a 250mA (lo que dejaría el tiempo de carga en unas 6-6.5 horas).

La réplica fuera de la caja, con el tapón butanero en la bocacha.

Sacándola de la caja la réplica parece sólida, y se siente sólida entre las manos. No hay crujidos ni quejidos raros al manejarla, salvo los que se producen en la entrada del cargador (y que desaparecen al sacar el cargador). La culata queda firmemente sujeta, sin ningún movimiento ni holgura. Plegar la culata la primera vez me costó más de lo esperado, y se sujeta con mucha firmeza una vez se engancha la culata en posición. Para volver a extenderla tuve que forzarla un pelín hacia arriba para soltar el enganche. Después de ejercitarla un poco ahora ya se pliega y extiende con más facilidad, aunque el enganche todavía se mantiene firme.

Los agujeros que tiene la culata para poner los pasadores son demasiado pequeños como para que el pasador del guardamanos entre por ninguno de ellos.

El selector parece fiable, con unos sonoros clicks al cambiar de posición.

La palanca de carga también hace un click bastante sonoro al poner en perpendicular la pequeña palanca ambidiextra que tiene. También tengo que decir que el muelle de la palanca de carga parece más fuerte que el de la CA.

El cuerpo viene sin ningún marcaje (con un cuadradito limpio para que cualquier manitas ponga lo que quiera, o una pegatina). Las marcas del selector son las normales para el modelo, aunque en vez de tener un color rojo tienen un tono naranja butanero.

Detalle del frontal de la réplica. El raíl inferior es de metal y la bocacha también. El asa/rail superior es de plástico (como en la Marui), con las miras posterior y frontal de metal.

Receptor de los cargadores. He probado todos los que tengo de la CA36K (1 Hi-Cap, 1 Lo-Cap y dos Mid-Cap de KingArms) siendo completamente compatibles. No he tenido ningún problema de alimentación de bolas y comparándola con mi CA36K los cargadores quedan sujetos con más firmeza en el receptáculo.

El único fallo de alimentación fue con un Hi-Cap y porque se quedó sin cuerda, lo que lo convierte en un fallo totalmente esperable en esta y en cualquier otra réplica. :P

También se puede comprobar que el Gearbox (un V3) es, por lo menos el armazón, de metal, lo que aumenta su fiabilidad y resistencia ante el desgaste.

El otro lado de la réplica, sin ninguna cosa rara que mencionar.

Acceso a la rueda del Hop-Up como en el modelo de Marui y Classic Army.

Comentar solamente que en la primera prueba de campo el ajuste del Hop-Up parecía pobre, ya que le notaba poco recorrido a la rueda y al máximo todavía le faltaba un poco más de efecto para estar bien ajustado. Resultó que la rueda de ajuste del Hop-up tenía una rebaba del molde que la paraba a medio camino. Después de eliminar la rebaba la rueda ya puede ahora hacer todo el recorrido que yo esperaba (al estar acostumbrado a la CA esperaba más recorrido y lo hechaba en falta).

La réplica plegada, ideal para el CQC y para chulear disparando desde la cintura. La sujección, como he dicho, es muy firme.

Comparación de la CA36K con la G608. La textura del cuerpo es prácticamente igual (a pesar de la diferencia de materiales). Aquí si que se nota el color naranja de las marcas del selector frente al rojo que posee la CA.

Comparación de las culatas. La G36c tiene la culata unos 2 cm. más corta que los otros modelos. En el caso de la G608 la goma de la culata se puede sacar con bastante facilidad del cuerpo de la culata, y también tiene un material más gomoso, lo que hace que se agarre mucho mejor al hombro y patine menos que la culata de la CA.

Primeras pruebas de Tiro
Vale, hasta aquí todo muy bonito, pero a parte de unos tiritos en el pasillo no hay ninguna prueba de campo real, por lo que no es una revisión realmente útil. Así que pasemos a los resultados de las pruebas de tiro en campo abierto. Aquí ya no hay fotos.

Como ya he mencionado antes, tube cierto problema con el ajuste del Hop-Up en la primera salida, ya que lo que aparentemente era estar al máximo, era el 50% de lo que daba realmente el Hop-Up.

Tenía dudas sobre el rendimiento y precisión, pero tengo que decir que después de las pruebas me ha parecido muy bueno. A 20 metros la precisión en Semi automático me ha parecido realmente buena. A un objetivo de unos 20x20 cm a esa distancia, una vez cogido el punto los impactos eran reiterados uno tras otro. La falta de ajuste del Hop-Up hacía que no llegase a ver la bola en ningún momento (me la tapaba la mira delantera), y además en ausencia de viento no había ninguna desviación a derecha o izquierda.

En automático ya si que se nota que se rocia un área mayor perdiendo precisión. En pequeñas ráfagas cortas de 2 o tres bolas se mantenía muy bien la agrupación.

En la misma sesión procedí a soltar una ráfaga larga de bolas (más de 100) y no hubo ni un sólo fallo de alimentación. El matorral objetivo de estar ráfaga fue podado durante la prueba.

También tengo que decir, que la G36C se me hace mucho más cómoda de llevar y disparar que la G36K.

Nota: Comparándola con mi CA36K, la JG es más ruidosa al tirar, lo que da la sensación de ser bastante más potente. El golpe de pistón es más fuerte, pero no hay ningún ruido raro en el mecanismo al disparar. Vamos, que no chirria.

Nota 2: No he usado la batería que trae la réplica, en su lugar he usado mi batería Intellect de 1200mA.

Potencia : Prueba de la Lata

A falta de un cronógrafo he aplicado la prueba de la lata de coca-cola a la réplica. En los cuatro tiros que le he dado a dos latas, siempre ha atravesado la primera pared de la lata y ha abollado (y rajado) la otra pared, pero nunca la ha atravesado. Teniendo en cuenta que mi P90 atraviesa la primera de chiripa, está claro que esta da más caña. Se supone que atravesar un lado equivale a 95-105 m/s.

Interiores y Mecánica

Siento no informar sobre este aspecto. Mi experiencia desmontando réplicas se reduce a cambiar la goma del hop-up de mi CA36K por una de guarder y cambiar el cuerpo de mi Sig P226 por un cuerpo de metal de G&P. No tengo experiencia con la mecánica del gearbox y mientras no de problemas no tengo intención de tocarla. Siempre me acaban sobrando piezas cuando vuelvo a montar cosas que he desmontado.

Resumiendo

Debido a su buen aspecto, a su buen funcionamiento y a su precio me parece una muy buena adquisición. Antes de comprarla busqué bastante por foros información sobre el modelo y en todos los sitios hablaban muy bien de ella. Tengo que sumar mi opinión a la de los los que hablan bien de ella.

Pros: Es robusta y sólida. Buen acabado. Compatible con todo lo que hay para G36. Buen precio. Batería y cargador de baterías incluidos. Gearbox metálico. Ideal para Iniciación y presupuestos reducidos.

Contras: Plástico. Ningún marcaje.

Lo único que queda por determinar de esta réplica es su durabilidad. En la primera semana de uso no ha dado ningún problema, pero es cierto que aún no ha pasado ninguna sesión de juego, tan sólo pruebas de tiro sin el "ajetreo" ni "movimiento" de una partida. Pero lo cierto es que promete, promete.

Analisis realizado por Matadores Airsoft Club. Nuestro agradecimiento desde aqui.

Parches para el Rol que se desee asumir en las partidas

2010-03-04T01:36:00.006+01:00

Saludos, aqui os pongo los diseños para identificar los Roles que se deseen asumir en las misiones que efectuemos en las distintas partidas.

Pinchad sobre la foto para ampliar y ver en detalle.
Espero que os molen...

Insignias de Logros y Rangos de Veterania del Jugador

2010-02-23T01:40:00.010+01:00

Hemos diseñado un sistema de insignias y Rangos de Veterania en el club con el proposito de fomentar la asistencia a las partidas y por otro lado hacer más amena la participación de los jugadores en las mismas, mediente la obtención de Logros, que se podrán luego lucir en el uniforme .
Siguiendo el sistema que sugirío el compañero SARGENT-J en el FORO, hemos realizado la siguiente adaptación, ya que se trata de un sistema muy divertido y económico y además hará más vistosa la uniformidad de cara a la participación en eventos con otros clubes. Pues, bien, adaptando la idea del compañero y tambien tomando ideas de nuestro Presidente (NAPHAL) y otros compañeros como BIG JOE y MOLOKOV, se ha pensado en lo siguiente:

A. RANGOS DE VETERANIA EN EL CLUB:

Se trata de ir acumulando experiencia en las partidas jugadas, lo cual dará la correspondiente equivalencia en distinción o rango adjuntando al uniforme un pequeño distintivo( Una Estrella) del color correspondiente al nivel de experiencia adquirido por partida, y que irá en el LADO DERECHO DEL UNIFORME.

- Por cada partida jugada se colocará con una Estrella a la que ira asociado un color.
Asi todos comenzamos en el nivel 0 con una ESTRELLA VERDE.

De esta forma, podemos elaborar la siguiente tabla de ascensos:

- 3 ESTRELLAS VERDES = 1 ESTRELLA AZUL
- 3 ESTRELLAS AZULES = 1 ESTRELLA ROJA
- 3 ESTRELLAS ROJAS = 1 ESTRELLA NEGRA
- 3 ESTRELLAS NEGRAS = 1 ESTRELLA AMARILLA
- 3 ESTRELLAS AMARILLAS= 1 ESTRELLA NEGRA DE 5 PUNTAS

Y Visualmente quedaria asi: (Haz click sobre la foto para ver y ampliar)

B. DISTINTIVOS POR LOGROS DE MISION CONSEGUIDOS:

Para identificar estos logros se hará con una pequeña banda de color que se colocaran en el LADO IZQUIERDO de LA UNIFORMIDAD. Por cada misión superada con en éxito en el rol que se desempeñe constituirá un logro conseguido y se identificará con su pequeña banda de color correspondiente:

Como ejemplo podemos asignar los siguientes colores a los siguientes logros:

(Haz Click sobre la foto para ver y ampliar)

Como vereis, puede ser una forma divertida de disfrutar el airsoft consiguiendo logros y experiencia. Más adelante iremos exponiendo los diseños y colores concretos para cada una de estas distinciones...
Lo más probable es que las estrellas se hagan de tela, con un velcro, y los logros se hagan con una pequeña chapita rectangular con diferentes cuadros en blanco que se iran completando con el color que corresponda al logro superado ese dia...

Modificaciones al Uniforme oficial

2010-02-23T01:27:00.003+01:00

Tras haber deliberado en la reunión que el Club celebró el pasado 6 de Febrero, se ha votado la decisión de cambiar la uniformidad oficial del club, quedando del siguiente modo:

- Debido a que la mayoria de los clubes que hemos podido comprobar usan el Flectarn, hemos decidido cambiarlo por el TIGER VIETNAM, que es menos usado en los campos de juego, por lo que la uniformidad del club estaria compuesta por:

1. Uniforme TIGER Vietnam
2. Chambergo TIGER VIETNAM
3. Chaleco Táctico en Verde o Negro a elegir
4. Camiseta TIGER o en su defecto verde o negra
5. Equipo y marcadoras a elección del jugador

- Esta uniformidad será de uso obligatorio en las asistencias a partidas fuera de nuestro entorno
o bien en nuestro entorno cuando asistan clubes invitados, independientemente del rol que se desee desempeñar.

- Para las partidas en nuestro entorno, la uniformidad será de libre elección por parte del jugador, asumiendo este el rol que desee.

En cuanto a los complementos de la uniformidad oficial, esta se completara con 2 parches oficiales, y una camiseta oficial que inluirá el nick de cada uno y el escudo del club. Tambien se hara efectivo un reparto equitativo de munición de forma trimestral (Contenedor de 5000 bbs bio)

Todo este material se presentará aqui oportunamente asi como los distintos presupuestos para su adquisición por parte del club. Se podrá encontrar información mas amplia sobre este tema en el FORO.

Fotos Concentración del 22 de Noviembre de 2009

2010-02-03T01:17:00.008+01:00

Aqui os pongo algunas de las fotos de la concentración del pasado día 22 de Noviembre de 2009,en las que aparecemos algunos miembros del club:

Encuesta sobre el Uniforme Oficial cerrada

2010-02-03T00:57:00.002+01:00

Habiendo finalizado el plazo para votar el nuevo uniforme oficial del club, los resultados de la encuesta han sido los siguientes:

- Woodland americano: 1 voto (7% de los encuestados)
- Flectarn Alemán: 7 votos ( 53% de los encuestados)
- Marpat USMC: 2 votos ( 15% de los encuestados)
- DPM Británico Digital: 2 votos (15% de los encuestados)
- Woodland E.T. España: 0 votos ( 0% de los encuestados)
- Vegetato Italiano: 1 voto ( 7% de los encuestados)

El uniforme elegido por mayoria es el FLECKTARN ALEMAN.

AK74 kalashnikov

2010-02-03T00:48:00.000+01:00

Entre 1965 y 1966 TSNII TOCHMASH, la institución soviética líder en desarrollo de armas de fuego, desarrolló algunos principios nuevos para mejorar la eficacia de las armas automáticas con el uso de las llamadas "automáticas balanceadas". Los primeros experimentos revelaron que el nuevo cartucho de 5,45 mm podía ser un sustituto perfecto de el de 7,62 mm. Se creyó que combinando estas dos nuevas ideas se podía llegar a crear una nueva generación de armas de fuego.

Las fuerzas armadas soviéticas querían crear una nueva arma de infantería, que debía ser más liviana y más efectiva que el AK-47, lo que llevaría a una redefinición de los rifles de asalto. Izhmash y el Arsenal Kovrov aceptaron el desafía de crear esta nueva arma.

El ejército quería tener un arma tan simple y confiable como el AK-47, pero con un capacidades sustancialmente mejoradas, sobre todo en cuanto a la precisión. Por esta razón, recomendaron que el AKM fuera tomado como un modelo básico.

Izhmash tomó el desafío de no solamente adaptar esta excelente arma al nuevo calibre, sino también mejorar su fabricación y su uso. Uno de los diseñadores creó una serie de rifles experimentales. Sin embargo, sus modificaciones y mejoras eran demasiado costosas. Entre 1969 y 1972, también Mikhail Kalashnikov había estado trabajando en mejorar el AK-47 según los standares soviéticos. Así surgió el AK-74, un AK-47 totalmente modernizado y que estaba adaptado a los cartuchos de 5,45 mm.

Kalashinikov no estaba de acuerdo con la idea de usar cartuchos más pequeños, pero tuvo que ponerse a trabajar en ello. El gobierno soviético no quería perderse los avances occidentales en armas automáticas de escaso calibre.

El gobierno tenía que elegir entre dos excelentes competidores: el AL-7 de Kovrov y el AK-74 de Kalashnikov. Un análisis detallado determinó que la doctrina técnica del uso de los mecanismos de balance automáticos usado por el AL-7 requeriría una gran inversión extra por parte de las fábricas para cambiar su línea de montaje. La economía soviética no podía soportar esa diferencia. Todo esto llevó a elegir un balance entre efectividad y precio, para el cual el AK-74 era el mejor candidato.

Finalmente, este rifle de asalto y sus modificaciones fueron aceptadas para el servicio.

El AK-74 está diseñado específicamente para unidades motorizadas. Básicamente, es un AKM con una nueva cámara y un nuevo cañón con un calibre diferente. Es por eso que externamente parece muy similar al AKM, pero tiene algunas diferencias que pueden notarse fácilmente. Tiene un cañón con un final más largo, que incluye un freno de boca doble. Este dispositivo lo hace muy preciso y está considerado como uno de los mejores frenos de boca de todo el mundo. Su misión es compensar la salida de los gases de la ignición para dar como resultado culatazos más débiles y controlables.

En cuanto a materiales y fabricación, utiliza muchas partes plásticas, especialmente la culata. Básicamente, todo lo que no es de metal está hecho de polímeros; no incluye partes de madera como el AK-47. Esto involucra también al cargador, que es plástico y de color madera, además de ser más corto (recordemos que contiene balas de otro calibre) y está menos curvado que el del AK-47.

Sin embargo, aquí terminan las diferencias, pues incluso lleva el mismo tipo de bayoneta que los modelos anteriores.

Un soldado ruso sale de su vehículo blindado durante la guerra de Chechenia de 1999, portando un AK-74, arma reglamentaria de muchas unidades rusas.

La gran diferencia del AK-74 que no es tan notable es su calibre de 5,45 mm, diseñado por los soviéticos. En los años '60 el ejército estadounidense adoptó un nuevo tipo de calibre, de 5.56 x 45 mm, que pasó a ser utilizado por el M-16, el principal competidor de los AK. Al considerar esto como un desafío, los soviéticos no podían quedarse atrás. Su nuevo calibre de 5,45 x 39 mm tenía que ser una antípoda de calibre occidental. Es por eso que, aunque el AK-74 es un poco más pesado que el AKM cuando está vacío, cuando está listo para el combate resulta en comparación más liviano.

El nuevo calibre solucionó uno de los problemas que los occidentales le achacaban al M-16: el poder de detención. Muchos analistas pensaban que un calibre tan bajo como el 5.56 no podría hacer mucho daño. En efecto, la gran velocidad de salida (tres veces la velocidad del sonido) asegura una perforación segura, pero no necesariamente un gran daño. El calibre 5.45 soviético implementó entonces una solución muy eficaz: el proyectil posee un núcleo de acero que tiene una cavidad interna en la ojiva, llena de aire: el centro de gravedad se queda retrasado. En el momento del impacto la punta se deforma, y el peso del núcleo trasero empuja hacia adelante con su propia fuerza: el proyectil queda "invertido" y de esta forma provoca más daño.

El AK-74 fue estrenado en combate cuando las fuerzas soviéticas entraron en Afganistán a mediados de la década del '70. Pronto se demostró que las heridas causadas por la nueva munición eran realmente difíciles y capaces de detener a una persona.

Sin embargo, por diversas razones, la precisión de la munición de 5.45 mm. es menor que la de 5.56 mm.

Igual que sus antecesores, el AK-74 puede llevar un lanzagranadas y miras para visión nocturna pasiva. También hay una versión con culata plegable, llamada AKS-74; esta vez tiene forma de Y.

Este rifle de asalto puede disparar balas normales, trazadoras e incendiarias. La munición de 5,45 mm le da una velocidad al salir del cañón mucho mayor que la de 7,62 usada por los modelos anteriores. Esto elimina los problemas de alcance que demostraron: como el AKM, el AK-74 tiene un rango máximo de 1.000 metros, pero el rango efectivo aumenta a 500 metros.

G3 SG1 de HK

2010-01-21T16:45:00.003+01:00

Como en todas las familias de armas, siempre tiene que haber una que se lleve la palma en lo más alto del podio en cuanto a prestaciones, calidad, y rendimiento, por cuanto hay otra que cumple con las mismas especificaciones, pero con unas modalidades de funcionamiento limitadas en cuanto al modelo mayor.

Éste es el caso que nos ocupa con el modelo en particular que aquí describimos: el H&K SG-1. El real steel, es un excelente arma de francotirador, muy parecida al CETME español ( En parte se basa en él), usada ampliamente en la Bundeswehr en tiempos pasados, ya que sólo era un simple G3, con unas particularidades extendidas en cuanto a alcance y precisión, para adaptarlos a las exigencias del tirador selecto que lo manejaba. El modelo de Marui, es una versión recortada con respecto al PSG-1, ya que mientras en éste se han utilizado gran parte y en su terminación, gran cantidad de piezas y partes de metal, haciendo una pesada réplica, el SG-1 tiene pocas terminaciones metálicas, lo que lo hacen un arma muy “ligera” en cuanto la coges en tus manos (unos 3 kilos), pese al enorme tamaño que tiene.

Una vez más, como todas las réplicas de Marui, los detalles están conseguidos al máximo. En juicio a su apariencia, el SG es más bien lisa y llanamente, un rifle al que se le puede dar mucho juego. Como rifle de francotirador, y además se le puede dar el uso de arma de sección, ya que con su tamaño, bípode, y precio, es una alternativa muy económica a una M60, o a una ametralladora ligera, si la equipas con cargadores de 500 BBs, o usarlo como fusil pesado de apoyo...las combibaciones son muchas al disfrutar la réplica de fuego automático a ráfagas.

El SG es demasiado grande y no ha sido diseñado para escenarios de combate cerrado. Trae de serie un bípode de buena calidad que no es tan espectacular como el Harris, pero se le puede acoplar sin problemas, por el tema de la presentación final que se le quiera dar al arma. El hop-up está localizado en el interior de la ventana de expulsión, debajo de una portezuela que se abre cuando accionas la palanca de montar hacia detrás, justamente como se hace en el PSG. El único pero que le pongo, es el agarramanos delantero (tal vez el modelo que examiné lo tenía así...). La primera vez qe lo probé, no me convenció su precisión, por lo largo que es su cañón, así que tocaba trabajar un poco la colimación, y su rango no deja de ir más lejos que el de un M4.

El SG tiene la mala tendencia a tirar alto cada pocos disparos. Esto llega darte dolores de cabeza. La solución pasa por quitar la bocacha apagallamas, ya que hay un tornillo que asoma un poco y al pasar la bola, es golpeado ligeramente, con lo cual se desvía. Ojo a esto, porque solo viene en algunos modelos, sobre todo los primeros, con lo cual no he tenido la oportunidad de examinar los modelos nuevos que se están fabricando ahora. Puedes añadir también una mira telescópica para mejorar la presentación del fusil, y si es posible que sea de amplio campo. Te recomiendo una Tasco de 4X32 (la del PSG es la de 4x40 y casi tienen la misma amplitud de campo). Si entrenas bien la vista y la precisión, puedes conseguir eliminaciones de hasta 35 metros.¿Poca distancia?, recuerda que no es un fusil real de francotirador, ya que es sólo su apariencia. No es que sea un mal producto, pero no te dejes llevar por la apariencia del mismo. Si te gustan las armas grandes de asalto, y con bípode, el SG-1 es una buena elección.

Vista completa del SG-1 con un visor Tasco

Detalle de la parte delantera. Como podeis ver, las terminación de la familia H&K G3, es muy parecida, dándole Marui la terminación a cada uno de los modelos en particular.

Éste es el bípode extendido, el cual ayuda a la réplica a convertirse en una excelente elección como fusil de francotirador.

Fotos Partida 8 de Diciembre 2009

2009-12-09T00:17:00.009+01:00

Saludos! Aqui os dejo algunas fotos de la ùltima partida disputada en los nuevos terrenos del Club.
A disfrutar!

Parche Oficial del Club

2009-11-09T19:11:00.002+01:00

Tras varios diseños propuestos este será el parche definitivo que lucirán los miembros del club en el uniforme oficial.

Equipación oficial del Club

2009-11-09T18:39:00.013+01:00

Uno de los favoritos es el MULTICAM, uniforme desarrollado para todo tipo de terreno y uno de los que más camuflan. Este iba a ser el uniforme "Oficial" adoptado por el Club.
Este tipo de uniforme suele usarse en las "Partidas Oficiales" que se organicen con otros Clubes, otros Eventos, Mil-Sims interclubes etc...

Pero debido a cambios de última hora y el traslado a un nuevo terreno de juego que se ha adoptado como el terreno donde se desarrollaran las partidas y eventos del club, para adaptarse al tipo de vegetación es aconsejable el uso de un camuflaje más oscuro, por lo que se van a proponer varios modelos que se someteran a la votación de los socios para su elección.

MODELOS DE TRAJE OFICIAL DEL CLUB PROPUESTOS:

MODELO 1. TIPO WOODLAND AMERICANO:

MODELO 2: TIPO FLECTARN ALEMAN

MODELO 3: TIPO MARPAT (USMC PATERN)

MODELO 4: DPM INGLES DIGITAL

MODELO 5: Woodland E.T. Español

MODELO 6: Vegetato Italiano

Los miembros del club pueden votar en la encuesta adjunta hasta el dia 30 de enero de 2010

Camuflajes de Paises del Mundo

2009-11-09T18:16:00.003+01:00

Saludos, aqui os dejo un interesantisimo enlace para ver todos los camuflajes de los paises del mundo. Está en Inglés pero merece la pena echarle un vistazo.

Kamouflage.net

SIG 551

2009-09-21T19:35:00.005+02:00

SIG-551 ‘SWAT’ eléctrica

de Tokyo-Marui

La serie de fusiles SIG abarcan varios modelos como el estándar en el cumplimiento de la ley Sig Sauer P228 y sus hermanos en calibres completamente populares, hasta los rifles más grande de campo de batalla de la serie SIG-550. El de longitud completa SIG-550 (revisado separadamente), personifica todo el diseño representativo el cual ha hecho de Sig Sauer un nombre común entre los grupos policiales, de operaciones especiales y los equipos de SWAT alrededor del mundo. El propósito de diseño combinado con la fabricación alta tecnología producen uno de los fusiles largos superiores para el soldado de hoy. La combinación de polímero del guardamanos y culatín plegable a un lado, la capacidad de escoger la capacidad del fuego (semi automático, ráfagas controladas de 3 disparos, y fuego automático completo) e integrar de serie un bípode que se dobla alrededor del guardamanos en el SIG más grande-el 550, hace de ésta pieza un duro competidor en el campo de batalla moderno, donde la precisión de largo alcance determinará el resultado de la batalla, aunque la extrema longitud del SIG-550 limita su uso grandes y abiertas áreas.

La iteración más pequeña del grande SIG 550, es el SIG-551 ‘SWAT’, variante que crea un arma más adecuada en tamaño para la ciudad y combate urbano. Al tener y utilizar todo el equipamiento de su hermano mayor, el 550, como cargadores, visores, culata y receptor, hace al 551 mucho más manejable y ligero. Las reducciones en la longitud de cañón permiten una mayor maniobrabilidad, y cuando se combina con la longitud uniforme del culatín plegable, hace que se reduzca levemente la precisión de largo alcance para mejorar su maniobrabilidad. Esta modificación secundaria está directamente en línea con el propósito del modelo ‘SWAT’ - el despliegue fácil de campo sin sacrificar potencia de fuego. El arma ideal ‘SWAT’ debe ser fácilmente maniobrada dentro o fuera, exhibiendo una adecuada precisión y potencia de fuego para dominar un blanco hostil, y ser finalmente seguro con las vidas que hay en juego. El selector de fuego se marca claramente con una ‘S’ blanca para el seguro (Safe) y con números rojos (1, 3, 20) para fuego semi, ráfaga controlada y automático, respectivamente. El SIG-551 ‘SWAT’ representa un rifle de diseño utilizando un calibre alto y alta de energía, y presenta la ventaja táctica en ambientes urbanos.

Como puede apreciarse de la comparación externa de los dos fusiles de SIG, la variante ‘SWAT’ elimina el bípode y monta un guardamanos más corto. Con la longitud reducida de cañón, la omisión del bípode no representa una pérdida significativa debido al ya radio largo de la vista del diseño. El cañón más corto iguala al peso reducido sobre el total del arma y permite la versión ‘SWAT’ ser sostenida fácilmente por la mano que no dispara - Una proeza difícil para el excesivamente pesado 550. La culata y el guardamanos en el ‘SWAT’ son terminados en un plástico negro de polímero que además reduce el peso completo del fusil. Los receptores se construyen de acero estampado con remaches de apoyo colocados estratégicamente para mayor resistencia y rigidez.

Los cargadores, construidos de polímero resistente a altas temperaturas, son transparentes y permiten que el usuario verifique visualmente el número de cartuchos de munición restante - además incrementado por números anotados: 20, 15, y 10 - y puede ser empaquetados por sus laterales por medio de unos moldes de abrazaderas. De esta manera, los Cargadores se pueden montar uno con otro mientras en el fusil para aumentar potencia de fuego y reducir tiempo de recarga. Otro detalle de utilidad es que la anilla de protección del gatillo detrás del cargador, puede ser movido a cualquier lado para facilitar el uso del el arma cuando se llevan guantes pesados, como se puede requerir en el invierno suizo. Las miras completamente ajustables en el fusil verdadero incluidas de fábrica- las adiciones de tritio en la mira delantera desmontable mediante bisagras que se levantan, permiten apuntar de noche o en la oscuridad

En la vasta selección de fusiles de airsoft producidos por Tokio Marui, la serie SIG de fusiles largos a menudo es pasado por alto por otros diseños más populares o mas visualmente atrayentes. Sólo la voluntad del entusiasta de airsoft que los discrimina, apreciará las características avanzadas del SIG, ergonomía y la funcionalidad. Para el guerrero de airsoft, la combinación de cañón largo de presión y su pequeño tamaño (con culata trasera plegable), hace del SIG-551 ideal para escaramuzas dentro o fuera donde solo se debe llevar una sola arma. En este aspecto, la réplica Tokio Marui SIG-551 SWAT brilla sobre todos los demás.

Tokio Marui ha reproducido los detalles y características exteriores del original reverentemente en su copia. Desde los remaches moldeados en el encuadre al ataque y hasta el más nimio detalle, la calidad y la consistencia en el diseño es aparente cuando se coge ésta airgun. La textura del guardamanos y de la culata doblable son fieles al original, como es el gris ‘antracita’ debidamente recreado en el cuerpo plástico de la copia. Como cualquier entusiasta podría decir, el grado en que la réplica de airsoft impresionará se basa en la colocación de metal a través de su diseño. En la variante ‘SWAT’ del SIG, el guarda llamas y el cubre cañón (debajo del guardamanos delantero) cumplen la ilusión de un arma real de fuego. Aunque el peso completo sea todavía significativamente menos que el del fusil verdadero, la mayor parte se aprecia sin el peso indebido el cuál se debe llevar a la zona de combate y que quitaría habilidad para apuntar y maniobrabilidad de la copia de airsoft en el combate.

Los cargadores son intercambiables entre el SIG-550 y 551, y pueden sea agrupados y empaquetados exactamente como en las originales. El cargador tiene una capacidad de 68 bolas y tiene un pequeño switch para vaciar el contenido del cargador rápidamente. Tokio Marui fue incluyendo esta característica en sus AEG más nuevas cargadores de alta capacidad. En conjunto, la adaptación de las partes casi exactas al rifle real, y el diseño ingenioso del guardamanos, es testamento a la ingeniería del fabricante, es seguro y permite un rápido cambio de batería.

La batería usada en esta réplica, así como también en su hermano mayor, el SIG de tamaño grande -550, es la Tokio Marui ‘AK-Type’, batería de 600 mAh de capacidad. Es una batería de 8.4 voltios capaz de disparar aproximadamente 800-1000 disparos por carga, aunque el kilometraje pueda variar dependiendo de la temperatura ambiente y si el modo de disparo es automático o semiautomático. La batería, larga y delgada es acomodada idealmente al diseño de este rifle, teniendo en cuenta el doblar la culata sin sacrificar la duración del fuego. El guardamanos y la culata del 551 ‘SWAT’ son moldeados en negro, más apropiados para los ambientes de la ciudad para lo cual este fusil fue diseñado, por contra del verde del SIG más grande-550. La bocacha apaga llamas y frontal del cañón son de acero y extremadamente duradero para escaramuzas vigorosas donde el cañón será la primera cosa en entrar en una habitación.

Otra característica de la copia de Tokio Marui que aplicó específicamente al aumento de autenticidad de éste modelo es la inclusión del sistema ‘Tri-Burst’. Este sistema electrónico está emparejado a la batería y el mecanismo gearbox para permitir al usuario el control selectivo de la opción de fuego fuego controlado cuando el selector de fuego se coloca en el rojo ‘3’, o modo ‘burst’. La esfera rotatoria es accesible quitando el pasador y deslizando el guardamanos para revelar el compartimiento de almacenamiento de la batería y el dispositivo electrónico del sistema ‘burst’. Por el ajuste sencillo de un dial, el usuario puede escoger de 2 a 8 disparos para ser disparado con una sola pulsación de gatillo. Más que un truco ingenioso de ventas, este sistema ‘Tri-Burst’ aumenta la verosimilitud del fusil de airsoft, y ayuda a conservar BB’s limitando el número de disparos en la sucesión rápida.

En conclusión, el SIG-551 ‘SWAT’ es un excelente entre compromiso entre un rifle de tamaño completo de batalla y un arma dedicada a CQB, igualmente adaptable en segundos a cualquier papel. Históricamente, cuando se hace un arreglo entre estos escenarios fundamentalmente diferentes ésta solución es la más ideal. Al contrario, el diseño compacto del ‘SWAT’ fomentado por el lado- culatín plegable y guardamanos corto, permiten a este fusil un lugar como el arma de airsoft de corto alcance. La adición del sistema de Tri-burst agrega la utilidad adicional a la réplica aumentando la probabilidad de hacer blanco en todos los rangos de alcance y simultáneamente reducir el gasto innecesario de a menudo limitada munición. En resumen cuentas, el fuego automático está disponible para el usuario en capacidad de fuego represivo. En la forma completa, en el desempeño, y en la utilidad, El SIG-551 ‘SWAT’ lo hace todo, y lo hace con estilo.

Artículo por Daniel J. Muñoz, e-mail: danieljo@teleline.es

Los patrones de camuflaje

2009-09-13T20:08:00.003+02:00

Bueno vamos a hablar sobre los uniformes, mas cotidianos que a dia de hoy, mas e visto y mas conozco, aunque hay miles y miles de modificaciones de un mismo patrón, según el país de procedencia. Y casi seria imposible enumerarlos uno a uno. No voy a decir cual es mejor, porque cada uno tiene que tener en cuenta, situación y ambiente.

WOODLAND
Nombre original: Uniforme de Campaña.
Historia: La etiqueta dice este uniforme se produjo en 1990. Es el primer modelo introducido en el Ejército español alrededor de 1985. El uniforme ha evolucionado desde entonces, actualmente va salir una nueva uniformidad para el ejercito español muy en breve.
Uso: Utilizado por el Ejército español.
Camuflaje: color "Tan", fondo marrón, verde y negro sobre el mismo.

WOODLAND RUSO
Uso: Utilizado por la unidad especial Vityaz y otras dependencias de la MVD (Ministerio ruso del Interior).
Camuflaje: Tan de fondo verde y marrón con rayas verticales - hay algo de marrón los dos ámbitos en los que se superponen. El patrón ha sido designada "kamysh" (que significa "caña").
Otros datos: También existe una versión urbana de este uniforme en color azulado y tonos blancos.

MARPAT
Nombre original: Woodland MARPAT TM Camuflaje, MCCUU
Historia: Desarrollado por USMC para sustituir al modelo utilizado por todas las ramas del ejército de los EE.UU. Su desarrollo comenzó en el año 2000.
Uso: Utilizado por USMC, publicado alrededor de 2002.
Camuflaje: Digital modelo en 4 colores: marrón, verde, negro .
Detalle característico: El patrón tiene la USMC "Globe and Ancla" impreso en ella.

ACU
Nombre original: Escudo, uniformes de combate del Ejército
Historia: El nuevo uniforme fue presentado por el Ejército de los EE.UU. el 14 de junio de 2004. Ha sido desarrollado por el Centro de Natick Soldier Systemets junto con soldados de la 3 ª Brigada, 2 ª División de Infantería.
Uso: se introducen en el servicio en el Ejército de los EE.UU. - se inició este proceso de Febrero de 2005 y terminó de completarse en Abril de 2008.
Camuflaje: La UAC es un patrón de pixeles. Sólo existe una versión. Los colores son: bronceado, gris verdoso y verde.

ACU URBAN
Nombre original: Experimental de prendas de vestir: una blusa-NWU, Digital Azul / Gris camuflaje
Historia: Una serie de patrones de camuflaje fueron probados por la Marina de los EE.UU.. Marzo de 2006 se hizo público el modelo digital seleccionado.
Uso: este uniforme experimental fue probado por 21 comandos (uno de ellos está el USS Tarawa).
Camuflaje: Un modelo digital con el logotipo de USN: gris claro, gris medio, azul y negro.

DESERT
Aquí dejo algunos patrones que se pueden ver de tonos desérticos donde reinan los tonos áridos, marrones de distintos tonos, algunos verdes, etc.
Este tipo de uniformidades vienen muy bien para zonas rocosas y muy secas donde el paisaje tiende al color amarillo o a zonas de pastos o zonas donde hay vegetación escasa estilo sotobosque o zonas completamente desérticas.

DESERT DIGITAL
Nombre original: Blusa, Desierto MARPAT TM Camuflaje, MCCUU
Historia: Desarrollado por USMC para sustituir el patrón desértico utilizado por todas las ramas de los EE.UU. Comenzó el desarrollo en el año 2000.
Uso: Utilizado por USMC, publicado alrededor de 2002
Camuflaje: Digital modelo en 4 colores: la luz tan, tan, marrón claro y marrón.
Detalle característico: El patrón tiene la USMC "Globe and Ancla" impreso en ella.

DESERT ALEMÁN
Nombre original: Tropertan
Historia: Este uniforme fue presentado durante la intervención de las Naciones Unidas en Somalia en 1993.
Uso: Utilizado por las Fuerzas Armadas Alemanas
Camuflaje: Tres colores: verde y tostado de fondo y manchas marrones. El modelo se basa en el estándar de 5-alemán Flecktarn camuflaje color: verde (13,3%) es la sustitución de negro, marrón es marrón (17,5%) y el de color verde oscuro, verde claro y gris son tan verdes (69,2%).

DESERT 6 colores
Nombre original: Desert 6 colores.
Uso: Utilizado por el Ejército de los EE.UU., en primer lugar durante los ejercicios en el desierto de los 80, expedido después a lass tropas de los EE.UU. en la 1 ª Guerra del Golfo. Sustituye al modelo de 3 colores desértico.
Camuflaje: 6 colores: bronceado, el verde claro, medio y de color marrón oscuro con "chips" en blanco y negro. El patrón es el apodo de "chocolate".
Otra información: Se puede encontrar un modelo superior en los EE.UU. Este modelo todavía está en uso en una serie de ejércitos - el nuevo ejército iraquí, España, etc. El patrón se ha utilizado también con otros colores - como en las Filipinas. El Ejército chino también ha copiado este modelo

DESERT INFANTERÍA DE MARINA
Uso: Utilizado por el Ejército Español, Infantería de Marina. Presentado entorno a 2003.
Camuflaje: El patrón es el mismo que el bosque modelo estándar utilizado por las Fuerzas Armadas españolas -, pero con otros colores: marrón, color canela claro, medio y oscuro bronceado.

DESERT BRITÁNICO
Nombre original: Desierto DPM
Historia: adoptado por el ejército británico para la Operación Granby (la Guerra del Golfo) en 1990-1991.
Uso: En uso por el ejército británico.
Camuflaje: denominado "óxido y la arena", que describe muy apropiadamente los colores del camuflaje.

CADPAT
Nombre original: CADPAT
Historia: El desarrollo de este modelo comenzó en 1995. El enfoque era muy científico, con las fotos que muestran típicos registros en el terreno típico de infantería, con una detención de rangos corta (50-300 m). Tras el análisis de los 4 colores de la versión inicial fue elegido el actual.
Uso: Utilizado por el Ejército canadiense. Su utilización comenzó en Enero de 2002. El uso por el grueso del ejército canadiense de produjo en 2003.
Camuflaje: El modelo cuenta con 4 colores: verde claro, verde oscuro, marrón y negro.

FLECKTARN
Nombre original: Feldjacke (Parka), Tarndruck
Uso: En uso por el ejército alemán desde 1991.
Camuflaje: A 5 colores "patrón de manchas": Luz verde, verde-gris, verde oscuro, rojo marrón y negro. Desarrollado por Marquardt y Schulz.
Otras informaciones: Existen rumores de que la introducción de este patrón se retrasó debido a la semejanza con los patrones de camuflaje utilizados por los Waffen-SS en la WW2.

MULTICAM
Historia: Desarrollado por Crye.
Uso: Un número indeterminado de uniformes en este modelo se realizó para el Ejército de los EE.UU. Pero el proyecto de adjudicación no fué finalizado.
Camuflaje: Una mezcla de tonalidades y un semi-patrón Flecktarn con muchos colores: verde grisáceo, verde medio, verde claro, negro, rosado tan, tan ligero y marrón.
Otra Información: hay varias versiones del mismo patrón.

MULTILAND
Nombre original: Multiland.
Historia: Nuevo uniforme Multiland , fabricado por Defcon5
Con el patrón del Vegetato y los colores del multicam , fabricado en rip stop , 65% cotton , 35% poliéster.
Uso: esta en la actualidad de momento, no he descubierto quien es el fabricante, ni quien lo lleva.

Toda esta información esta recogida de varios foros, paginas etc., es una recopilación de los uniformes que más he visto, pero eso no significa que sean los únicos, porque he visto uniformes senegaleses, talibanes, italianos (vegetato), de la segunda guerra mundial (Un día haremos de uniformidades antiguas).

Más o menos es para hacernos una idea de cuales son y cada cual puede elegir el que mas le guste y el que mejor se camufle.

Algunas Notas sobre el ultimo tipo:

MULTILAND:

Gracias a la informacion recibida y recopilada sobre estos uniformes, los uniformes estan compuesto de: la tela del uniforme es en Rip Stop (Ripstop es una tela antidesgarro que debido a que tanto en la trama como en la urdimbre está reforzada con hilos de alta resistencia, esto da un aspecto de cuadrados en la tela, e impide que se raje y expanda un tajo o un corte. Puede estar cosido con nylon en el caso de los pisos de las carpas, y de otras telas comunes. Es ideal para la montaña y travesías con riesgos de plantas espinosas, rocas agudas, etc. Este tipo de materiales se va utilizar en los nuevos uniformes del ejercito español, tambien se puede encontrar en: Ropa militar,ropa de montaña y travesías,mochilas,carpas, globos aerostáticos,parapentes y paracaídas y cometas).

Un ejemplo de la tela Ripstop:

El resto del uniforme consta de 65% algodon, 35% poliester.

Tallas , S, M, L, XL, dentro de poco estara disponible la talla XXL( cosa que se agradece bastante, dado que muchas veces la talla xl se queda bastante corta, para personas que tengan buenas piernas) .

Por otro lado tener hay que tener en cuenta que también esta disponible la camiseta de combate, así solo hay quellevar el chaleco tactico, con lo que se ven las mangas y el cuello como si llevaras la guerrera, pero sin tanto calor en el tronco, ya que seria un camiseta. (este tipo de camisetas, existen para el multicam ya hace bastante tiempo y son bastante bastante utiles para verano, dado que son de tela transpirable y se suda bastante menos, se agradece bastante dado que te pones un chaleco encima y no se nota que sea camiseta, dado que las mangas son estilo uniforme)
Un ejemplo de este tipo de camisetas es esta:

La idea, parte del trabajo conjunto del DEFCON5 junto con las operaciones especiales italianas que estubieron viendo las posibilidades de tener un mimetizado para este grupo.

Asi pues que utilizando el patron del vegetato, finalmente llegaron a la conclusion que los colores del MULTICAM podrían ser un buen mimetizado. Y asi surge la mezcla de ambos.

Aquí os dejo ambos ejemplos de las uniformidades para comparar:

Podemos comprobar que el multiland carece de tonos verdes, tan llamativos y digamos que utiliza colores mas apagados, o digamos mas tirando a tierra, aunque sigue conservando los tonos blancos característicos del multicam.

Aquí os dejo unas fotos en el campo de batalla:

Mas fotos en el campo de batalla en zonas boscosas:

Aquí podemos ver el traje entre la vegetacion, donde se camufla bastante bien, tambien tiene a favor varios patrones muy buenos para el camuflaje.

Al tener también tonos áridos, como su compañero el multicam, en zonas de hojas secas, junto con el verde de los arboles y si le añadimos una zona rocosa, son perfectos para el camuflaje.

En lo que opinión personal y por lo que he podido comprobar y tocar la calidad de materiales y efectividad es bastante elevada, materiales dado que son bastante parecidos a los de mil-tec el multicam, tanto en tacto como en calidades, aunque en efectividad tiene las mejores cosas del vegetato y del multicam por eso desde mi punto de vista bastante bastante efectivo.

Articulos cortesia de Airchof.blogspot.com

LAS ETERNAS DUDAS

2009-09-02T23:39:00.004+02:00

Las eternas dudas; ¿Réplica Japonesa o China?

– “De ninguno de esos dos sitios, fue una preciosa chica de ojos enormes en Saigón”.
Ósea, que ni de un sitio, ni del otro. O lo que viene a ser lo mismo, da igual donde haya sido fabricada la réplica, como si es Made in Taiwan, que tampoco son malas, (véase por ejemplo las SRC, para mi gusto de las mejores). Las réplicas originales surgieron en Japón fabricadas por Tokio Marui, pero las llamadas chinas actuales como las de Jing Gong, son una fuerte competencia por su relación calidad precio, ya que además vienen con mayor potencia de serie en FPS (feet per second, velocidad de salida del proyectil en pies por segundo), y la diferencia básica y principal suele estar en el acabado exterior y en los materiales de algunos mecanismos internos que incluyen piezas metálicas de serie en las réplicas chinas, que es una mejora muy cara y arriesgada en las réplicas de las primeras marcas, aunque por fuera estas réplicas chinas puedan resultar a simple vista menos vistosas, o al menos así fue tiempo atrás.

Cabe destacar que las réplicas chinas son fabricadas en serie y en masa, y que no se suele comprobar su funcionamiento, mientras que las japonesas, las pata negras de mayor calidad y por supuesto más caras, pasan más test de comprobaciones antes de ser puestas a la venta. Por otro lado si la japonesas funcionan bien, sus clones chinas funcionarán también de la misma forma. A este respecto hay que destacar que en la mayoría de las tiendas españolas o portuguesas (on-line o no) garantizan el correcto funcionamiento de todas las réplicas.

Pero hay detractores a la hora de ofertar estos productos, a los cuales respetamos y coincidimos con ellos en que la calidad de una buena réplica es lo que realmente buscamos y por tanto optan por no ofertarlas directamente.

En resumen, una buena réplica a un buen precio es lo que estamos buscando sin importarnos su lugar de origen, aunque a veces no será fácil de encontrar. Lo que buscamos es reconocer fácilmente si una réplica medianamente asequible merece el precio que vamos a pagar por ella, que nunca debería exceder de 300 € en la primera réplica si se es un principiante, es recomendable no invertir por primera vez más de 200 €. Personalmente recomendaría a los que quieran probar el Airsoft de forma esporádica precios que oscilen de 110 a 160 €. Pero claro si por unos pocos euros más subimos un escalón en la calidad de una réplica y nos decidimos por una marca más fiable y asentada en el mercado, sería una tontería no ir por algo de gama más alta y/o de mejor marca.

Lo importante es estar seguros de que hemos hecho una buena compra y una buena inversión para nuestro dinero. Así que también se puede ahorrar durante un tiempo e ir por esa réplica que te enamoró a primera vista cuando la viste en el escaparate sin importar su precio.

Reconoceremos una buena réplica por sus componentes, de hecho buscaremos la réplica perfecta para un precio determinado, esto quiere decir que no haya que personalizarla demasiado ni cambiarle o adaptarle ningún componente. Pero como la perfección es un camino y no un destino, al final podemos optar por la mejor réplica con algún cambio de componentes mínimo o adaptación para aumentar su robustez, prestaciones y resistencia.

Funcionamiento básico de una réplica AEG de Airsoft

La potencia de una réplica de arma de Airsoft depende de tres factores básicos: la fuerza del muelle que empuja, la cantidad de aire que el pistón comprime y la precisión del cañón.

La cadencia de fuego vendrá dada por un motor potente (EG1000), accionado por una batería potente (de 8,4 V a 1300 mAh, a 9,6 V y 2500 mAh), que accionará los engranajes de la caja de engranajes o Gearbox que es la parte que se encarga de accionar el muelle para que este a su vez, al ser liberado, empuje hacia delante el pistón de compresión que moverá al aire que empuja a la bola.

¿Cuáles son los mejores componentes y características que debería llevar mi réplica de Airsoft?

HopUp

El HopUp (elevador del proyectil por efecto venturi) suele venir de serie en la mayoría de las réplicas. La principal característica que el jugador nota es que los proyectiles tienen más alcance por que se le da efecto de rotación a la bola proyectil.

Potencia de salida del proyectil

Suele venir indicado en FPS (feet per second, velocidad de salida del proyectil en pies por segundo), o en m/s (metros por segundo). A mayor velocidad inicial, mayor alcance del proyectil. Por seguridad en algunos clúbes se recomienda no exceder algunos límites de potencia (para AEGs, pistolas y resto de réplicas ya sea su mecanismo de gas, eléctrico o muelle: 350 fps. para Sniper (cerrojo y recarga):450-500 fps), ya que pueden resultar dolorosas si la velocidad de salida es alta y el objetivo es cercano.

Caja de engranajes (Gearbox)

Que sea metálica preferiblemente, por su mayor dureza y resistencia. Hay varias versiones de las cajas de engranajes, ya que se usan en diferentes modelos de réplicas. La versión mayor se supone la más moderna.

Versión 1: se usa solo en el FAMAS.
Versión 2: es la más común y se usa en la serie de la Colt M16, el G3 y la serie del MP5.
Versión 3: se usa en los AK47, MP5K/MP5K PDW G36 y Sig SG55x.
Versión 4: se usa únicamente en el PSG-1 y es semiautomático.
Versión 5: se usa en la UZI y tiene sistema de retroceso.
Versión 6: se usa en la P90 y en la M1A1 Thompson.
Versión 7: se usa en el M14.
Versión 8: se usa en el Type 89. Incluye la opción de ráfaga de 3 tiros.

Motor

EG1000 es el último de Tokio Marui, más moderno y más potente. EG700 y EG560 son más antiguos y más flojos. Hay una variante High Torque de mayor potencia que viene de serie en algunos modelos.

Batería

Que venga incluida en el pack que compres, con su respectivo cargador, y si éste es lento mucho mejor.

De voltaje estándar de 8,4 V y 1300 mAh de capacidad es lo suyo, ya que así durará más que las baterías pequeñas (600 mAh) que duran aproximadamente hasta que se han disparado alrededor de 1000 a 1500 disparos.
Una batería de serie de 8,4 V y 1100 mAh es una buena opción de compra, como las que traen las réplicas Jing Gong de serie, que por lo general también incluyen el cargador.
Hay otros voltajes superiores como 9,6 V o 10,8 V pero desgastarán más rápido el motor al incrementar un poco la tasa de disparos y sería necesaria la sustitución del juego de engranajes o Gearbox por otro metálico de mayor resistencia.
El voltaje hará que el motor gire más rápido cuanto mayor sea el voltaje de la batería, y los mAh alargan la capacidad de carga de la batería o lo que tardará en descargarse.

Cargador de batería

Es importante que en el pack de la réplica se incluya una batería y un cargador, preferiblemente lento, ya que de serie las Marui rara vez suelen incluir la batería y el cargador.
Los hay rápidos, demasiado rápidos, que son los peores si te cargan la batería en menos de 15 minutos, porque tienden a recalentarlas interiormente y quemarlas.
Lentos, que son los mejores aunque tarden en cargar de 14 hasta 16 horas, ya que la mejor forma y más segura de cargar una batería, así no se sobrecalienta.
Y los cargadores automáticos, que cuidaran de la batería aunque se te olvide desconectarla y te pases un par de horas sobre el tiempo de carga.

Muelle

Van del M90 estándar, al M160, a mayor numero mayor potencia en m/s, pero más sufre el motor por su dureza. De serie la mayoría de las réplicas vienen con el 90, por eso la velocidad estándar de salida de un proyectil de 0,2 g es de 90 m/s o lo que es lo mismo 300 FPS.
Los muelles que hay en el mercado son: M100, M120, M130, M140, M150 y M160. Un muelle demasiado potente necesitará que toda la caja de engranajes se cambie por una metálica mas robusta. Para un muelle superior a M120 siempre se recomienda un motor High Torquer de sytema y una batería de al menos 9,6 a 2500 mAh, hay réplicas que lo incluyen de serie.

Engranajes

Los engranajes de metal durarán más que los de plastico, se encargan de tirar del muelle y soltar el pistón, es una de las piezas que más mate sufrirá en el mecanismo de la réplica junto con el motor y el pistón.

Cojinetes y arandelas

Si estos cojinetes son de metal la vida de la caja de engranajes o Gearbox será mayor que en una réplica con los cojinetes y arandelas de plástico.

Cañón de precisión

El cañón en una réplica de arma estándar de Airsoft tiene un diámetro interno de 6,12 mm. Si este cañón es un cañón de precisión con un diámetro interno de 6,04 mm o 6,03 mm, la cantidad de aire que se filtra por el espacio que queda entre la bola y el cañón se reduce, y se pierde menos impulso del proyectil. Pero el cañón sufre más atascos de bolas y son 60 € más, tampoco debe ser demasiado largo a menos que busques la precisión de un francotirador.

Inyector

Recomendado para réplicas Sniper o rifles de francotirador. Es un pequeño inyector de metal o plástico que transfiere el aire del cilindro al proyectil. Es una mejora barata y la velocidad del proyectil se incrementa ligeramente.

El Pistón

Un pistón puede estar equipado con una cabeza ”silenciosa” o una ”anti-vacío”. La cabeza de pistón silenciosa reduce el impacto que el pistón hace en el cilindro, y también reduce el ruido al disparar. La cabeza de pistón anti-vacío previene que se forme un vacío en el cilindro, y es recomendable para cañones muy largos.

Cuerpo de Metal

De serie en los modelos Full-metal. La durabilidad y la resistencia al daño se incrementan, al igual que mejoran el aspecto de la réplica.

Relación calidad-precio por componentes de la réplica de Airsoft

Los mejores componentes son más caros que los estándar, así que hay que buscar las réplicas que incluyan estas mejoras de serie. Las mejoras de serie incluidas más comunes suelen ser el Motor de última generación EG1000, el Gearbox de versión alta y metálico, los engranajes metálicos, y el cuerpo de metal. Algunos modelos incluyen el motor High Torquer de serie, y los hay prácticamente en cualquier marca del mercado.
Asegúrate de que el pack además incluya una buena batería y un cargador lento que alargará la vida de la batería. Así que lo que buscamos es básicamente un “yerro” en Full-metal, a ser posible, y a buen precio.

Nota importante: Calcula el precio global de la réplica, incluye en estos los gastos de envío, ect. Así podrás comparar mejor los precios y elegir la mejor opción de compra, que es de lo que en definitiva va esta guía, consejos útiles para adquirir tu primera réplica de Airsoft a buen precio. También es recomendable comprarlas dentro del propio país, pero a veces pueden salir más asequibles directas de fabrica, lo cual es poco frecuente.

Las marcas más baratas y las más caras en relación calidad-precio
(Comparación de precios tomando como base el modelo M4A1 Carabine)

Desde las marcas Chinas más baratas, (que no son las más malas necesariamente)…

Jing Gong (china) … 110 €; 130 € a 145 €; 159,00 €
A&K (china) … 145 €
Cyma (china) … (135€-150€)
Both Elephant … (180€)
Galaxy (china) … (80€)
D-boys (china) … 140 € a 150 €
Well (china) … 159,91 €
Cybergun … 175,00 € a 255,00 €
JLS (china) … (160-180€)
Tokio Marui (Japón) … 274,95 € a 290,00 € (y también en New Type) de 295,00 € a 299,00 €
ICS (taiwan) … 349,00 €; 369,95€; 370,00 €; 399,00 €; 410,00 €
SRC (taiwan) … 299,00 €; 305,00 € a 307,00 € 310,00€ 325,00 € (v.2 todas en versión Full-Metal)
SRC (taiwan) ... 199,00 € (en versión que no es de Full-Metal)
Classic Army (Hong Kong) … 300 €; 301,60 €; 305,00 €; 389,00 €; 430,00 €
Star … 370 €
G&P … 499,90 €
Systema (Japón) … 879 €; 1.150,00 €

… a las más caras (para profesionales).
Como ves la diferencia en precios puede ser abismal en algunos casos, por lo cual es muy importante e imprescindible buscar bien y comparar precios, a esto hay que añadir los gastos de envío y la forma de pago que más se adecue a nuestros bolsillos.

Personalmente, recomendaría ir a las tiendas físicas, aunque estén en la provincia de al lado, pero hay que admitir que hay ofertas on-line de las Tiendas de Airsoft muy tentadoras y de hecho mejores que en tiendas físicas, por lo cual comprar la réplica por Internet puede resultar una buena y mejor opción.

Los extras opcionales a valorar

- Cargador HiCap [Cargador de alta capacidad]
- Cargadores de reserva [Clip opcional]
- Brida de cargador [opcional]
- Batería de repuesto [opcional]
- Correa porta fusil de tres puntos [opcional]
- Miras abiertas o Miras de Hierro [opcional]
- Mira telescópica [opcional]
- Punto rojo [opcional]
- Punteros láser [opcional]
- Linternas tácticas [opcional]
- Silenciador o supresor [opcional]
- Accesorios lanzabolas [opcional]: Algunos modelos incluyen de serie un accesorio lanzabolas a modo de lanzagranadas, que le da un aspecto muy guay a tu replica.

¿Dónde comprarla?

Después de decidir el modelo que queremos, y haber ya planeado cuanto nos vamos a gastar, siempre influye una última y determinante decisión. ¿Dónde vamos a comprar nuestra réplica?

Hay dos opciones, principales: Comprarla en un tienda física y de tu ciudad, a ser posible, es lo más recomendable. O comprar en una tienda con servicio de venta On-line. De elegir esta segunda opción te recomiendo que leas la Guía de compra On-line.

De decidir comprarla en una tienda On-line, hay de nuevo dos opciones a elegir: En una tienda nacional, o en una internacional, aquí explico las ventajas y desventajas de cada una de éstas últimas dos opciones.

Tiendas internacionales

Es la primera opción que miramos todos seguro, tiendas cercanas, en nuestro idioma con una atención excelente en la mayoría de los casos, y con los precios un poco más altos.

Ventajas

· Fácil entendimiento cliente proveedor.

· Te evitas líos de aduanas así como tasas de importación.

· La mayoría de las tiendas nacionales también son físicas.

Desventajas

· Precios altos normalmente. Esto es por cosas de impuestos, el 16% de IVA, aranceles de aduanas y demás.

· Poca variedad de producto en comparación con tiendas internacionales, ya que los artículos llegan a las nuestras con algo de retraso en comparación con las tiendas internacionales. Por lo general esto es o bien por el transporte, o bien por la información que nos llega de las novedades en artículos de Airsoft y réplicas desde fuera.

Tiendas internacionales

Las tiendas internacionales son las más baratas, las que más variedad tienen pero hay un gran dilema en torno a éstas tiendas de fuera del país, las aduanas.

Ventajas

· Precios bajos.

· Mucha variedad de producto.

Desventajas

· Problemas con las aduanas.

· Posibles estafas.

· Lejanía física para reclamaciones.

· Idioma.

Aduanas y método de envío

Desde estas tiendas internacionales suele haber varias formas de envío entre las que destacan

· UPS: El método más solicitado normalmente, los gastos de envío como en todos los casos no son fijos dependen del peso y del tamaño de tu envío, para una réplica estándar de unos 5kg a lo sumo suelen ser unos 60$ Estado Unidenses. UPS es un método muy fiable de envío el pedido te llegará a casa en pocos días, unos 3 o 4 días la pega que mucha gente le ve a éste método, es que UPS siempre va a pasar tu envío por aduanas y de ésta forma te cobran el 16% de IVA + un 5% de aranceles + un fijo de UPS para gestiones, que son 15€.

· EMS: Otro tipo de envío express, en éste caso el envío es como si lo realizara Correos pero de Hong Kong, por lo tanto va a ser más económico, de igual manera el pedido te llegará en unos 7 días a casa, pero con éste método de envío entras en la llamada ruleta de la aduana donde si es interceptado tu paquete pueden ocurrir varias cosas:

1-Te envían una carta donde tienes que pagar el IVA+aranceles, y posteriormente tienes que ir a la aduana a por tu paquete.

2-La Guardia Civil interviene el paquete, tienes que ir al cuartel abrir el paquete delante de ellos y en general no tendrás que pagar nada más.

· Correo de tierra: Pues como su nombre indica el de toda la vida, de nuevo entras en la ruleta de las aduanas.

· FedEx: Últimamente los que han pedido al extranjero por éste método de envío informan de que FedEx no hace pasar tu paquete por aduanas, lo único que se cree que no se pueden enviar réplicas mediante éste método.

¿CUAL ES LA MEJOR REPLICA PARA EL AIRSOFT?

2009-09-02T23:33:00.005+02:00

¿Cuál es la mejor replica?

Esta pregunta es tan habitual, como la cantidad de practicantes de airsoft que hay. Como en tantas otras cosas esto depende de los gustos personales de cada uno. Si comparamos las contestaciones que nos podemos encontrar, veremos que todas y cada una de ellas, tienen tantos defensores como detractores. Afortunadamente existe una gran variedad de modelos donde escoger. Al comprar las replicas, esta vienen con sus cargadores de serie, que suelen ser de poca capacidad, y si deseamos tener mas cantidad, tendremos que adquirir los llamados cargadores de combate. Estos, también dependen del modelo que escojamos, van desde los de 150 bolas a las 600 de capacidad. Como una mera orientación, vamos a intentar definir las cualidades y defectos de las replicas, según su grupo.

-Replicas cortas: Este grupo reúne a las que son mas manejables, por su peso y tamaño, e incluye a las que se pueden replegar parte de su estructura. Son ideales para espacios cerrados, y enfrentamientos a corta distancia, la mayoría suelen tener poca capacidad de munición.

-Replicas normales: Incluimos en este grupo algunas que a pesar de poder reducir su tamaño, no ofrecer una destacable merma del espacio que ocupan, son polivalentes, y por tanto más habituales, pueden hacer frente a todo tipo e situaciones y sus cargadores tiene una apreciable cantidad de bolas.

-Replicas largas: Ideales para defensa o fuego a larga distancia, suelen ser pesadas y bien equipadas, especialmente en cuanto a la duración de la batería y a la gran capacidad de sus cargadores.

-Replicas de sniper: Especialmente ideadas para su especifica misión, las replicas de francotirador, tienen ventajas a largas distancias. Pero carecen de agilidad de manejo y su

carencia de disparo es bajo. Otro tipo de agrupación es la que podemos hacer según el tipo de mecanismo y propulsión;

-Replicas aeg´s: Son las que tienen mayor cantidad de aceptación por sus cualidades; larga duración mediante sus baterías, cargadores de gran capacidad de bolas, respuesta rápida y contundente mediante sus posibilidades de tiro. En contra esta su precio

-Replicas de gas: Económicas de compra, enseguida se aprecia que los gastos para su funcionamiento es elevado y que su carencia de fuego, al ser necesario repetidamente su recarga de gas es baja. Además las junta de goma para su estanqueidad, suelen dar, tarde o temprano problemas de mantenimiento.

-Replicas spring: Las más económicas de compra y uso. Al no tener la opción de tiro a ráfaga, el gasto de bolas es bajo. Su uso se reduce a partidas donde solo se usen este tipo de replicas, como opción para iniciarse en el airsoft y como apoyo en las partidas donde también se usen las eléctricas,

Una interesante opción para probar las replicas que mas nos agradan, son las Replicas de alquiler. Así podemos apreciar sus cualidades y defectos y tener una mejor referencia a la hora de decidirnos por nuestra compra.

Es dificil elegir no?

TIPOS DE MUELLES Y FPS

2009-09-02T23:30:00.001+02:00

Muelles de Systema	Rango de FPS usando bolas de 0,20g
M90	294
M100	327
M120	392
M130	425
M140	458
M150	490
M160	523

LA BATERIA DE LAS AEG

2009-09-02T23:27:00.002+02:00

La bateria es quizás el componente fundamental de un AEG, ya que sin ella no funcionará.
Un cargador de batería optimo es muy importante para poder utilizar una AEG. Hay diferentes tipos de cargadores: rápidos, lentos y automáticos. Es importante no sobrecargar la batería, ya que pueden quemarse. Muchas baterías se queman si su temperatura interior supera los 50 °C. Una batería quemada nunca funcionará igual de bien, y su capacidad estará muy mermada. La forma más segura de cargar una batería es cargarla de forma lenta, en unas 14-16 h. De esta manera la batería se carga del todo, y no se daña si la carga continúa por algunas horas.

Si la batería se descarga un poco y después se recarga, se puede desarrollar un efecto de memoria y no se podrá cargar la batería completamente, incluso si se descarga del todo y se vuelve a cargar.

Las más recomendables son las de iones de litio pues si bien tienen menos vida útil suelen ser más ligeras y no presentan el efecto memoria.

Articulo cortesia de Airsoft Todo@2009. Adaptado por Rusty(Alfred) para Black Eagle Airsoft.

COMO CAMBIAR LA GOMA DEL HOP-UP

2009-09-02T23:21:00.002+02:00

Primero hemos de elegir la nueva goma que vamos a montar, ya sea porque la que tenemos no da buenos resultados, por que se ha deteriorado o por probar otras marcas.

En este caso yo he elegido una goma de Hop-Hup de la marca Madbull (Shark Accelerator) para montar en mi m4 de Marui que da sobre 300fps. Esta goma tiene la peculiaridad que su “Nub” (la gomita pequeña que hace el empuje sobre las bbs al pasar) es en forma de diabolo.

Otras gomas muy conocidas por todos y que dan muy buenos resultados son las de Guarder.

Bueno, manos a la obra:
Una vez hemos accedido al cañón interno y la cámara de hop-hup

Tenemos que separar el cañón de la cámara del hop-hup quitando un pequeño clip de plástico que fija el cañón a la misma (paso 1º y 2º). Luego extraemos el cañón del interior y separamos la goma que ya estaba colocada (paso 3º y 4º).

Luego pasamos a buscar el “nub” que ya esta montado. Para ello desmontamos los engranajes pequeñines uno a uno (paso 1º,2º,3º y 4º). En el paso 4º podemos ver un hueco en forma de semicírculo, es ahí donde va colocado el “nub” y tendremos que colocar el nuevo. El “nub” antiguo en el paso 5º.

Una vez colocado el nuevo nub, colocamos también la nueva goma de hop-hup. Y la metemos dentro de la cámara del hop-hup. Para ello es recomendable aplicar algo de aceite de silicona para que entre con mayor facilidad.

Ahora solo queda montar todo de nuevo. No olvidéis que el aceite de silicona no ha de ser corrosivo ni dejar residuos.

Articulo sacado de www.Omega-airsoft.com. Adaptado por Rusty (Alfred) para Black Eagle

TACTICAS BASICAS

2009-09-02T23:11:00.003+02:00

Maniobras en equipo básicas

Para organizar un equipo, se dividirá en dos pares de hombres/mujeres. Dos pares forman un grupo. Por lo tanto un grupo está formado por cuatro personas. Un grupo debe consistir en tres personas con réplicas estándar, y una con una de soporte o rifle de francotirador, pero no es obligatorio. En un grupo hay una persona que es el Jefe, y otra que es el Subjefe. Estas dos personas no están en el mismo par, por lo que cada par tiene un Jefe.

Movimiento general
Cuando un grupo puede moverse de manera coordinada y silenciosa, se ha recorrido un largo camino hacia el grupo perfecto. En Airsoft hay dos clases de movimientos generales: la patrulla y el movimiento táctico.

Patrulla
La patrulla se usa cuando se está barriendo de enemigos un área grande. Usar el movimiento táctico en áreas de uno o dos kilómetros cuadrados consume mucho tiempo. Algunos escenarios pueden especificar que se use patrulla. Es en casos como este cuando la patrulla es la mejor opción.

El grupo camina en una fila simple, con un espacio entre los jugadores de unos 3 m para que todos puedan ver en todas las direcciones (los puntos negros del dibujo). Si son atacados, o se detienen, el primero y el tercero se dirigen a la derecha, y el segundo y el cuarto a la izquierda. Estas nuevas posiciones están marcadas con círculos, y desde esta posición en forma de rombo el grupo puede avanzar o retroceder. Cuando caminas en una patrulla barre adelante y atrás con tus ojos en busca del enemigo. A la persona que camina primero se le llama pointman.
Movimiento táctico
El movimiento táctico se usa cuando el grupo está moviéndose a través de un área donde hay enemigos presentes y un intercambio de disparos puede ocurrir en cualquier momento. El movimiento se hace en forma de cuadrado, donde el par que camina primero vigila los arcos delanteros (gris oscuro) durante el 70% de su tiempo, y los arcos laterales (gris claro) un 30%. El par trasero controla los laterales y la retaguardia (gris medio) el 50% del tiempo cada uno. Las distancia entre cada miembro debe ser de 5 a 10 metros.

Disparo y movimiento

Se basa en el principio que todo el movimiento hacia el enemigo debe hacerse cubierto bajo el fuego amigo. Esto proporciona a los jugadores que avanzan beneficios que no tendrían de otra manera.

El enemigo se aleja con movimiento, ruido y BBs que vuelan, y eso da al equipo de apoyo información sobre las intenciones del enemigo, y pueden eliminarlo, o por lo menos dar fuego de supresión para que el enemigo no dispare sobre las unidades que avanzan. Esto previene que el enemigo luche con efectividad y se reagrupe. Una ventaja es que los enemigos pueden retirarse o dividirse en grupos pequeños más fáciles de eliminar. Hay algunas cosas que hacen esta maniobra difícil: · Efectuar fuego de supresión con réplicas de Airsoft puede ser difícil debido a las relativamente cortas distancias de disparo que tienen. Disparar continuamente es divertido, pero no es una manera efectiva de usar la munición. · No se puede avanzar en pasos mayores de 15 metros, ya que una réplica de arma de Airsoft no llega más lejos. · El tercer problema es que el equipo de soporte permanece en un lugar, y por ello puede ser blanco de enemigos que ataquen por un lado.

Aparte de esto, esta es la técnica básica en la que se basan otras técnicas, y aquí está una de ellas.

Disparo y Movimiento

Como se ha dicho, cada grupo se forma con hasta dos pares de miembros. Llamaremos a estos pares Alfa y Beta. Con esta técnica, Alfa realiza fuego de supresión mientras Beta avanza de 10 a 15 m y se cubre. Cuando Beta ha alcanzado cobertura, comienzan a realizar fuego de supresión y Alfa para de hacerlo, y comienza a avanzar. Alfa pasa a Beta, avanza de 10 a 15 m y se cubre. Entonces Alfa comienza su fuego de supresión y el ciclo se repite. El fuego de supresión es genial, pero piensa en conservar la munición.

Humo

El humo es una de las herramientas de más ayuda si se utiliza adecuadamente. Lo primero que se piensa es saturar el área entera con humo espeso, y aunque pueda parecer espectacular, ni tú ni el enemigo podréis ver a más de 10 m y es cuando empiezan los problemas. · Si las unidades de reconocimiento no han determinado la localización y número de enemigos no sabrás dónde te estás metiendo. · Mientras no puedas ver al enemigo, se puede reposicionar o hacer un ataque por los flancos o la retaguardia. · Es difícil tener la situación bajo control, coordinar el equipo y el ataque.

El humo se debe usar para cubrir una retirada, como señuelo para un ataque o para confundir a los enemigos que atacan. Otra gran utilidad es en el combate urbano, pero se detalla más adelante.
Combate Urbano y Close Quarter Battle (CQB)

Esta es la misma técnica que se ha comentado, pero hay algunas cosas a tener en cuenta: · No circules por la calle principal. · Realiza el movimiento en pasos pequeños entre cobertura, y hacedlo como una unidad, no de uno en uno, ya que así un francotirador tendrá menos tiempo para reaccionar. · Muévete como se indica en Disparo y Movimiento, con un par cubriendo. Considera cada cobertura como un lugar donde el enemigo se puede esconder. No hay manera de saber qué hay detrás de la esquina en un CQB. · Evita ventanas y puertas. Acuérdate de agacharte cuando pases enfrente de una ventana, y evita pasar por puertas, si hay alternativa. · Agáchate y manténte bajo. La mayoría de la gente apunta por encima del estomago, por lo que no tuerzas las esquinas de pie. Túmbate sobre tu barriga, así serás un blanco más pequeño. · Cuando sea posible: usa humo para cubrir tu movimiento. · Cuando te muevas por una calle, coloca al equipo de soporte en el lado con más cobertura. El movimiento se debe hacer sobre distancias cortas, mientras las ventanas, puertas y tejados están cubiertos.

Posiciones de disparo

Evita usar las posiciones obvias, como ventanas y puertas. Si decides usarlas, asegúrate que el cañón no sobresale. Manténte en las sombras, y enmascara tu posición. Los tejados son buenos lugares, pero si el enemigo te ve puede ser verdaderamente difícil salir de allí.

Limpieza de habitaciones

No olvides qué tipos de réplicas son las mejores para este tipo de combate. Las réplicas cortas como los subfusiles y las pistolas son las mejores, pero las escopetas y las carabinas se pueden usar, si se hace bien. Lo básico para limpiar una habitación es lo que sigue. Es la versión militar, donde no te interesan los posibles rehenes.

Un grupo debe limpiar la habitación todo junto. Tres personas hacen la limpieza mientras una permanece fuera comprobando la retaguardia en caso que a un enemigo se le ocurra mirar por otra puerta.

Antes de comenzar la limpieza comprueba unas cuantas cosas. ¿La puerta se abre hacia dentro o hacia fuera?. Si hay más de una puerta intenta entrar a través de todas a la vez, aunque puede ser necesario más de un equipo. Si el equipo tiene granadas, es el momento de usarlas.

El primer hombre está preparado a un lado de la puerta, y el segundo se sitúa en el otro lado y prepara una granada. El tercer hombre se sitúa en el mismo lado que el hombre de la granada. El cuarto comprueba el área circundante. El primer hombre abre la puerta y el segundo tira la granada dentro. Inmediatamente después de la explosión de la granada, el primer y tercer hombre entran. El primero comprueba la habitación mientras el segundo cubre desde una localización desde donde pueda ver todo lo posible de la habitación. El lanzador de la granada ha cogido su arma y cubre la habitación desde la puerta.

Cuando una habitación se ha limpiado, ve a la siguiente cuanto antes. No grites ”¡Limpia!” o cualquier otra cosa, porque lo único que haces es alertar a los enemigos cercanos. Nunca marques las habitaciones como limpias, ya que en el tiempo que ha pasado desde que se limpió los enemigos pueden haberla retomado. Considera cada habitación como hostil.
Consejos generales acerca del movimiento

Antes de comenzar el movimiento haz que cada hombre salte para descubrir cualquier equipo que haga ruido. Botellas medio llenas son un error que muchos principiantes cometen. · Evita moverte por un camino, ya que es bastante obvio y el enemigo tendrá alguien que lo compruebe y es fácil hacer una emboscada. El camino también puede tener alréplicas. · Evita caminar por lugares obvios, como orillas y áreas abiertas. · Si el grupo es atacado por una fuerza mayor, no os limitéis a dar la vuelta y correr. Esto probablemente conducirá a la división del grupo, y su eliminación. En su lugar utilizad Disparo y Movimiento, donde el par delantero se retira mientras que el trasero efectúa fuego de supresión. · Si el grupo debe cruzar un obstáculo, piensa con antelación como se va a cruzar. Es muy común que un grupo ocupado en cruzar un obstáculo se olvide de vigilar a los posibles enemigos. Detente y planea antes de alcanzar el obstáculo. · Comunicación. Cuando el grupo está dentro de un área de juego ningún sonido se debe emitir. El silencio es tan importante como el arma, porque disminuye las posibilidades de ser descubierto. Utiliza señales de mano en su lugar. Cuando alguien descubra algo, que se agache y lo señale. · Si sois detectados, no os preocupéis de las señales de mano. Gritar es más rápido e incluso puede asustar al enemigo. · La agresividad funciona. En algunos casos, y cuando no tengas nada de perder, carga. Esto a menudo asustará al enemigo, e incluso puede correr. Cuando cargues contra el enemigo, dispara en modo automático o ráfagas cortas contra sus líneas. Disparo y Movimiento funciona muy bien en estas situaciones.
El equipo de dos hombres
Un equipo de dos hombres es la unidad táctica más pequeña capaz de mantener las ventajas de fuego de cobertura y de soporte. Un equipo bien entrenado y coordinado puede conseguir más objetivos que una unidad más grande de tropas no entrenadas. En la Historia hay muchos ejemplos de pequeños grupos entrenados que han derrotado enemigos con más hombres y equipo. La clave es el entrenamiento y la coordinación.

Cobertura
Este es sin duda la ventaja más importante de un equipo de dos hombres. En cualquier momento de la operación hay riesgo de recibir fuego desde un área no cubierta. En aproximaciones a cualquier puerta o vehículo, se debe utilizar un hombre que cubra. Además, durante un combate en habitaciones o estructuras cerradas, un hombre no puede dominar 360 grados, pero dos hombres coordinados estrechamente sí pueden. Cualquier cosa que haga alguien, se sentirá más seguro si un cañón amigo está cubriendo sus áreas de peligro.
Superioridad de fuego
En las operaciones militares, la primera etapa de un asalto exitoso es conseguir la superioridad de fuego. Significa realizar disparos más certeros que los que estás recibiendo.

Fuego convergente – Dos campos de disparo se pueden combinar para cubrir un sector enemigo. Cuando se planea un ataque o una defensa siempre tienes que asegurarte que los ángulos de disparo de los equipos se solapan.
Fuego de cobertura – El movimiento a través de un área dominada por el fuego enemigo debe evitarse cuando sea posible, y el método más seguro de suprimir el fuego enemigo es obteniendo la superioridad de fuego.
Fuego por los flancos – Un equipo coordinado de dos hombres puede hacer que un hombre realice disparos por los flancos, mientras que el otro avanza hacia el enemigo.
Fuego móvil – Si se usa un vehículo, el conductor puede concentrarse en conducir, mientras el otro hombre puede disparar al objetivo.
Respaldo – En un equipo de dos hombres hay que procurar que el equipo y las réplicas sean lo más compatibles posibles.
Moral – Un equipo de dos hombres tiene una gran ventaja psicológica sobre un hombre solo. Tener un amigo que pueda ayudar si te impactan y tenerlo de tu parte en cualquier situación aumenta de manera considerable la moral.

Defensa estática y flexible
En algunos escenarios necesitas proteger algo. En un Capturar la Bandera debes evitar que el enemigo coja tu bandera, por lo que necesitas una defensa.

· Primero hazlo fácil: considera el terreno y piensa. ¿Cómo usarías el terreno si tú fueses el atacante?. Coloca tu defensa de acuerdo a esto, para contrarrestar un ataque. · Obviamente se requerirá defensa estática para lograr lo expuesto anteriormente, pero asegúrate de tener un par o un grupo para tapar cualquier agujero que pueda surgir en tu defensa. El par extra puede reforzar la defensa donde haga falta, flanquear enemigos y proporcionarte tiempo extra para reorganizar la defensa. · Las líneas de defensa deben ser gruesas. Una defensa delgada ser rompe fácilmente, pero una de 3 líneas dura mucho tiempo. Cada puesto debe tener una o dos rutas de retirada para que pueda retroceder un paso cuando lo necesiten. · La mayor ventaja del atacante es la movilidad y la posibilidad de usar diferentes coberturas. La defensa sacrifica la movilidad, con lo que si un atacante deja algunos jugadores para defender la base, el resto de unidades se pueden usar en un gran ataque. Para contrarrestar esto, asegúrate que todos los ángulos de disparo se solapan para que las diferentes posiciones puedan darse apoyo mutuamente. · Oculta todas las posiciones. Oculta los búnkers y las trincheras, para que el enemigo no sepa donde están antes de que abran fuego. · Las minas de alarma y las bengalas de señales se pueden usar de día y de noche ya que dan información sobre la localización de los atacantes a los defensores. No coloques minas de alarma más lejos de 10 metros, ya que el enemigo tiene que estar al alcance cuando se dispare. Esto incrementa la posibilidad de impactar porque de todas formas van a saber que es una trampa. · ACHTUNG MINEN! Si, es correcto. Si tienes algún tipo de minas úsalas para minar la entrada de la base, y delante de las trincheras.

Emboscar
La teoría detrás de una emboscada es predecir por donde pasará el enemigo, colocarse en posición y esperar a que el enemigo caiga en la trampa. Esto raramente funciona porque nueve de cada diez veces el enemigo pasa por otro camino. Una emboscada se debe hacer por donde el enemigo menos se espera. La forma más fácil de hacer una emboscada es hacer un cebo. En este ejemplo se usan dos grupos (8 hombres). Un par se mueve por delante del resto y son el cebo.

El trabajo del cebo es localizar al enemigo, disparar un par de ráfagas y volver al grupo principal, que habrá preparado una apresurada emboscada. El cebo pasa a través de la emboscada y no se detiene hasta que los disparos empiezan, entonces volverá atrás y cubrirá la retaguardia de la emboscada, para que el enemigo no se escape.

El grupo principal debe utilizar movimientos tácticos simples cuando se muevan. El par que pertenece al mismo grupo que el cebo es quien vigilia la retaguardia. La emboscada se debe hacer en forma de L o de línea, para evitar dispararse entre sí. Hace tiempo, una emboscada se preparó con hombres a ambos lados, y se preguntaron porqué tuvieron bajas. La flecha indica como se mueve el par cebo a través de la emboscada.

Asegúrate que una réplica de arma de soporte está situada al final de la emboscada, ya que así tendrá un buen ángulo de disparo. Si todo el mundo dispara al mismo enemigo, el resto tendrán un segundo o dos para reaccionas. Todos deben disparar al mismo tiempo, y cada uno debe tener su ángulo de disparo. El último par empieza disparando a los primeros enemigos, el par central dispara a los enemigos del centro, y el primer par inicia la emboscada cuando el último par del enemigo pasa por su ángulo de disparo. Cuando se ha eliminado al último par del enemigo, se dispara hacia el centro, y al resto de enemigos. Si se permiten granadas, úsalas, pero comprobad que no pueden dañar al equipo propio.

Durante una emboscada asegúrate de usar bengalas y cualquier otra cosa que confunda al enemigo. Siempre comprueba que el enemigo entre en la zona de minas cuando estén dentro del perímetro de la emboscada. Intenta esperar a que el enemigo esté a menos de 5 metros ya que así se incrementa la posibilidad de éxito. Si una emboscada se va al infierno, realiza una retirada controlada utilizando disparo y movimiento mientras se usa humo como cobertura.

Bengalas de señalización
Si te encuentras iluminado por una bengala, inmediatamente cierra un ojo e intenta no mirar a la luz. Así no perderás la visión nocturna. Cerrando un ojo conservarás parte de la visión nocturna. No caigas en el pánico, utiliza disparo y movimiento para retírate de manera coordinada. Grita las órdenes, ya que el enemigo sabe donde estás. Es más importante hacer una buena retirada que ser divididos. Si eres tú quien usa las bengalas, intenta colocarlas de manera que el enemigo muestre su silueta delante de la luz causada por la bengala, o que sea iluminado directamente. Las bengalas de señales son buenas también para otras cosas, como ser señuelos.

Control del fuego
El ser capaz de utilizar la cantidad y el tipo de fuego adecuados a una situación dada puede ser el factor decisivo para ganar una partida. Cualquier confrontación se basa a menudo en obtener la superioridad de disparo. Si un equipo consigue la superioridad y es capaz de mantenerla, tiene muchas posibilidades de ganar el enfrentamiento.

Articulo cortesia de Airsoft Todo@2009. Adaptado por Rusty(Alfred) para Black Eagle Airsoft

COMO AFRONTAR LOS JUEGOS NOCTURNOS

2009-09-02T23:02:00.004+02:00

El movimiento por la noche es radicalmente diferente al de día. La primera cosa de la que te darás cuenta será que tus sentidos están más alerta que durante el día, así que úsalos. El oído es especialmente importante de noche. Tu movimiento debe ser lento y antes de poner el pie en el suelo comprueba la existencia de hojas secas y ramas, para hacer tu movimiento lo más silencioso posible. Esta es la regla número uno.

El otro gran problema es la línea del cielo. La noche no es completamente oscura y si dejas a tus ojos el tiempo suficiente para acostumbrarse, verás bastante bien. Una de las primeras cosas que notarás es lo claro que puedes ver objetos contra el cielo brillante. Esto es la línea del cielo. Si algo crea una silueta contra el suelo, y ese algo eres tú, serás disparado. Por lo tanto la segunda regla es evitar la línea del cielo.

Si necesitas luz para leer mapas u otra cosa, utiliza una linterna con un filtro rojo y mira al objeto iluminado, no a la fuente de luz. La luz roja no causa que pierdas la visión nocturna. Lleva unos 20 minutos acostumbrar los ojos a la poca luz. En la oscuridad los ojos funcionan de manera diferente, y si miras directamente a un objeto, aparecerá borroso y oscuro. En su lugar, mira alrededor del objeto, y mueve el foco de visión alrededor del él. Intenta mirar con un fondo brillante, como el cielo, y verás más claro. Si hay luna, verás mejor con ella a la espalda. Los objetos se perciben de manera diferente por la noche y el día, y si es posible aprende el terreno durante el día, para que te sea más fácil verlo por la noche. Los prismáticos son útiles por la noche debido a que recogen la luz, pero usa solo la parte baja de su campo de visión.

De noche es difícil mantener formaciones y es fácil perder el contacto con tus compañeros de equipo, pero las mismas técnicas que se usan de día funcionan, aunque quizás quieras acortar las distancias entre hombres a la mitad. Esto significa que debes ser capaz de ver a tu compañero cuando se mueve, pero no cuando está quieto.

Combate nocturno
El primer problema con el combate nocturno es que las miras abiertas son inútiles, pero si están pintadas con pintura luminosa o con trítio se pueden usar de noche o con poca luz. Un punto en la mira delantera, y dos puntos en la trasera es lo mejor. Y lo más importante de todo, comprueba el objetivo y tu campo de tiro para que puedas identificar los blancos antes de disparar.Conviene practicar el tiro intuitivo, basándose en la ubicación del contrario por sombras, ruidos, disparos anteriores etc. Conviene agudizar al máximo el sentido auditivo. También se pruede "provocar" la confusión del contrario, produciendo ruidos extraños para despistar tu ubicación (lanzamiento de objetos, movimientos de ramas etc..) Si crees que has sido descubierto, cambia de ubicación despacio, sin producir ruidos que te delaten y ubicate de nuevo. Una buena ocasión para cambiar de ubicación, es cuando se entabla combate entre varios jugadores. El ruido producido, puede ayudarte a escapar sigilosamente..Cuidado con el "fuego" amigo....avisa a tus compañeros que cambias de sitio y a donde vás. Resulta muy eficaz jugar en pareja y uno de los jugadores hace de "cebo", con ruidos, cambiando claramente de ubicación, para provocar la respuesta contraria, momento que se debe de aprovechar por el otro jugador para sacar partido de la situación.

- Punto rojo
Muchas miras de punto rojo no tienen aumentos, en su lugar tienen una cruz en el medio del visor, con un punto rojo brillante. La diferencia está en que si disparas, allá donde esté el punto rojo será un impacto, por lo tanto, un punto rojo es rápido de utilizar para apuntar. Las miras de punto rojo se pueden usar con los dos ojos abiertos, con lo que se incrementa el campo de visión. No compres ninguno más pequeño que 25 mm. Los puntos rojos o Red-dot se dividen en abiertos y de tubo, como recomendación para los principiantes os diré que los holográficos abiertos son muy fáciles de usar ya que se puede apuntar con ellos fácil y rápidamente

- Punteros láser
Los punteros láser son divertidos y útiles, pero delatan al usuario. La principal ventaja de un puntero láser radica en la rapidez para apuntar. Además, el enemigo sabe que un proyectil seguirá al láser cuando el punto rojo pase por encima de una cabeza. El puntero láser puede ser difícil de ver si hay mucho sol (Los punteros láser son peligrosos si se apuntan a los ojos).

- Linternas
Las linternas son excelentes para usar en edificios oscuros, al anochecer y de noche. Hacen que sea más fácil ver en la oscuridad, pero delatan la localización del usuario. Por ello debes usarlas en el momento adecuado. El principal inconveniente es que las linternas destruyen la visión nocturna, tanto para el blanco, como para cualquiera que vea bien la luz.

- Visores nocturnos ( Night Vision Devices, NVD)
Esta es la mira más infrecuente que una réplica de Airsoft puede tener. Un visor nocturno incrementa la visión de noche, y el usuario puede ver como si fuese de día. Una luz de infrarrojos hace que el usuario sea capaz de ver en total oscuridad. Los visores nocturnos se desarrollaron durante los sesenta y los actuales son mucho mejores que aquellos primeros desarrollos. Un visor nocturno no es barato, y uno de nueva generación puede costar mucho más que uno de los más baratos, pero obviamente son mejores.

Articulo cortesia de Airsoft Todo @2009.
Adaptado por Rusty (Alfred) para Black Eagle Airsoft Club

Vamos de Tiendas: Donde Comprar material de airsoft

2009-08-27T10:19:00.003+02:00

A Continuacion os pongo un listado de tiendas interesantes para pedir material de Airsoft:

TIENDAS NACIONALES

Tienda muy barata con cargadores para glock de cyma ,accesorios cyma,dboys ,cargadores SIG hi cap,en definitiva accesorios y réplicas chinas a muy buen precio

http://www.avalorianairsoft.com

Tienda con buenos precios sobretodo en kits de conversión para g36 y en algunos accesorios y réplicas

http://www.airsoftgandia.com

Excelente para comprar desde Albacete o desde cualquier punto de españa,al día siguiente tienes el envío.Tienen de todo, de todas las marcas, por lo general los precios son razonables, tiene practicamente lo mismo que las demas tiendas, los gastos de envio son 12 euros como en todos lados y suelen tardar por lo general muy poco, cuestion de un par de dias. Nomalmente es la tienda que solemos pedir para bolas de la marca SRC que son de buena calidad

www.airsoft-lamancha.com

Esta tienda tambien tiene todo lo que puedas imaginar en airsoft, los precios son algo más caros respecto a otros lado habria que mirarlos, si buscas un traje en concreto, un parche o una pieza esta es una tienda recomendable, tambien tiene fundas de cascos, esta tienda es para gente que busca algo en concreto. Son 100% recomendables. envíos rápidos. Ahora tambiém han traido réplicas chinas a muy buen precio , echadle un vistazo no tiene desperdicio. Esta muy especializada en complementos tácticos

www.shermansurvival.com

Bueno estos se han pasado los convenios entre tiendas de los precios del airsoft por el forro, venden todo chino, y lo venden a precio de coste, me encanta esta tienda por que esta sacando cosas por muy bajo precio y con la misma calidad, desde las jing gong a unos escasos 100 euros hasta rifles sniper de cerrojo y a mediados deeste mes traen red dot,bipodes universales y mas replicas chinas tiradas de precio. En resumidas cuentas, ESTAN ARRASANDO. 12 euros los gastos de envio.

www.airsoft.es

Tienda de elche ,la tengo que poner por que también puedes encontrar cosillas de interés. Mejor llamar para los pedidos.

www.airsoftalicante.es

Ahora estan ahora vendiendo replicas chinas superbaratas, pero tambien tienen las de marca como Marui, como su nombre indica se dedica a complementos militares, gafas,parches y demás accesorios, Tiene muy buenos precios en los uniformes, en esta tienen los TIGER COMERCIAL (traje oficial templarios negros) por solo 35 euros. Las jing gong g36 las trae a 99 euros y es la tienda más barata para comprar este tipo de réplica , los gastos de envío para replicas son de 10 euros aproximadamente. Serios y 100% recomendables

www.complementosmilitares.com

Esta tienda es de valencia, los gastos de envio los en los 9 euros, te envián la factura detallada y todos los papeles de la replica. Tienen muchas cosas y réplicas de todas las marcas. Buen trato. Recomendable

www.zonadeairsoft.com

Esta tienda por lo que he comprobado tienen los "MEJORES PRECIOS en marcas tokyo marui, ics....etc". Los gastos de envío tambien los desconozco.

http://www.airsoft6mm.com/

Tienda para distribuidores y particulares, podeís registraros como ambos, Puedes encontrar variedad de articulos y réplicas para airsoft con unos precios normales.

http://www.distrihobby.com

Tienda de complementos muy popular

www.soldiers.es

Tienda donde puedes encontrar accesorios chinos y upggrades para réplicas por buen precio.

http://www.airsoftgandia.com

Muy buena tienda para la compra de trajes y complementos además de réplicas chinas a buen precio.Serios y 100% recomendables

http://www.unirairsoft.es

Tienda con réplicas y accesorios variados y bastante equipamiento de trajes y complementos.

www.jgarmy.com

Tienda distribuidora de rèplicas de marca como marui, cibergun, VFC,ICS,SRC ,accesorios y complementos.

www.airsoftgot.es

Tienda especializada en articulos policiales con un amplio catálogo para descargar en pdf dedicado al airsoft. Podeís encontrar cosas a buen precio.

http://www.ekipolcatalunya.net/

RESTO DE TIENDAS

http://www.airsoftcanarias.es/shop/index.php

http://www.airsofthispana.com

http://www.airsoftiberica.com

http://www.armymallorca.com

http://www.snipersairsoft.es/

http://www.coronelairsoft.com

http://www.mundoaccion.com/tienda/

http://www.airsoftotal.com

http://www.kelocura.net

http://www.firepoint.es

TIENDAS EXTRANJERAS

www.rsov.com

Tienda china con multiple variedad de accesorios ,rápida.Es la tienda con los precios más baratos en cuanto a réplicas chinas y gastos de envìo.Para comprar una réplica en china os recomiendo la modalidad de Airmail que es la opción de envío que menos posiblidades tiene de que no te paren las aduanas y tarda entre semana y semana y media en venir. OJO con los gastos de envío. A veces sale más economico comprar en gunnerairsoft.

Tienda de productos chinos para airsoft,tiene muchas cosas interesantes, Son fiables aunque gunner airsoft suele tardar un poco más en enviarlos. Sin duda la mejor opción para comprar réplicas a precios bajos ,accesorios, y kits de conversión
www.gunnerairsoft.com

Tienda china similar a gunner y rsov
www.cobraairsoft.com/

www.uncompany.com/

www.wgcshop.com

www.dentrinityshop.com/

Estas 4 tiendas son muy fiables y rápidas en el envio, sin duda son las 4 mejores tiendas de china y las mejores que puedes encontrar. Tienen absolutamente todo lo que puedas buscar a muy buenos precios. eStan más especializadas en marcas aunque también venden réplicas chinas tiradas de precio.Su catalogo es inmenso.

EHobbyAsia

Excelente pagina de ebay, los precios son muy muy baratos al igual que los gastos de envio (8-15 dolares según producto) , excelente para comprar trajes, miras,red dots ,etc etc , es fiable ,podeís ver también sus votos positivos.La página de moda en este momento.No dudaría en comprar aquí.La tienda china de moda en el momento.
www.ehobbyasia.com

http://www.ebaybanned.com/

Tienda china cuyos productos no pueden ser expuestos en ebay, al igual que las anteriores,mucha variedad. los precios de su web ya incluyen los gastos de envío.100% recomendable para pedir y rapidos envíos. ALTAMENTE RECOMENDABLE. Los precios son los mas baratos y competetitvos que puedes encontrar en la RED.

Tienda con envíos muy rápidos y mercadillo chino , productos muy baratos y de calidad.
www.sunarmsairsoft.com/

Un clásico para complementos
http://www.asmc.de/

Tienda de San marino.Envían dentro de la unión europea por lo que no tendreís problemas con aduanas,precios muy bueno en réplicas de marca como las marui.

http://www.safarasoftair.com/

http://px.ishops.hk

http://www.packrat-toyz.com/

http://stores.ebay.es/PX-SUPPLY

http://www.opticsbestbuy.com/

http://www.tokyo-model.com.hk/ecshop/index.php

http://www.tacticalgeardepot.com

http://www.flyye.com

http://www.airsoft-war4.com/

http://www.gunfire.pl

AK 47 de Classic Army

2009-08-26T11:18:00.000+02:00

AK 74 CLASSIC ARMY

Marca: Classic army
Origen: HONG KONG (CHINA)
FPS: 420
Selector de tiro: semi/full
Hop up ajustable
Full metal
Incluye un cargador HI CAP 300

Este AK 74 de Classic Army es una excelente réplica en cuanto a funcionamiento y acabados, la marca es casi siempre una garantía en este mundillo. Hay poca cosa que decir de un AK... son todos iguales en cuanto a funcionamiento, ubicación de hop up, complementos, etc.

Si puedo decir que jugar con esta réplica es un auténtico placer, lo notas nada más encarar el arma, su peso... no es full metal en todas sus partes ya que hay partes como la culata y la agarradera, al principio del tubo de gases, que están realizadas en fibra de vidrio lo que hace que el arma sea algo más ligera y eso se nota a la hora de jugar de manera muy positiva, haciendo que la combinación entre el metal y la fibra sean todo un acierto, a los que le guste la la familia Kalashnikov, como digo siempre, estará encantados con ella.

La batería (8,4v si es GP mejor que mejor) va alojada en la culata,con una tapa y dos tornillos,más simple imposible.

Esta es la parte metálica del arma, no podría ser de otra manera...

Esta es la parte que digamos, se podría mejorar, ya que la parte inferior del alza está hecha en plástico, pero se puede sustituir.

Estas son las partes en fibra de vidrio:

- CULATA:

PISTOLETE:

GUARDAMANOS:

A mi parecer, sinceramente no hay pegas negativas en este modelo de classic army, va de lujo. Si nos ponemos picajosos pues le podemos sacar como defecto el detalle del alza de la mira y que es algo ligero para la réplica que es...siempre y cuando te guste " notar " lo que llevas entre manos, a mi personalmente, me gusta que pese un poquito la réplica sobre todo si es un fúsil.

Fotos Partida 23 de Agosto 2009

2009-08-25T00:52:00.004+02:00

Foto de la acción del 23 de agosto:

Rusty (Alfred) de los Black Eagle en plena escaramuza, acechando al enemigo oculto en los bunkers...

Manual de Campo del Airsofter

2009-08-22T12:49:00.009+02:00

MANUAL DE CAMPO DEL AIRSOFTER

Autor: Llorenç Rimbau Aymerich ( adaptado por Alfred, para Black eagle airsoft Club) Fotos: Google images @2009

INTRODUCCIÓN

Abundan en Internet cantidad de supuestos manuales de airsoft. Sean dirigidos a un público principiante o veterano, la mayoría de ellos pecan de ser muy vagos o demasiado técnicos, más dirigidos a los peliculeros que a los jugadores de a pie, quienes no buscan complicados guiones de Hollywood, sino consejos prácticos.

La mayoría de éstos manuales se limitan meramente a contar las virtudes de una u otra réplica, obviando por completo el aspecto jugable del hobby. Los que intentan dar una pincelada a esto segundo se limitan a replicar técnicas supuestamente policiales o militares que, aunque vistosas, son poco prácticas en nuestro juego. Todos hemos visto en Youtube a la típica escuadra de madelmans enseñando a asaltar un edificio en fila india estilo SWAT; eso queda muy bien para salir en un vídeo, pero en términos realistas es incuestionablemente inútil, puesto que UNO: al entrar en fila india pegados unos a otros basta con una única ráfaga bien puesta para eliminar el grupo entero; DOS: en ésta formación sólo puede disparar el primero de la cola, mientras los demás se lo miran; TRES: ¿Quién cubre el tejado, las ventanas y los exteriores del edificio asaltado si todo el mundo está entrando a la vez? Por poner otro ejemplo de esta “sinrazón táctica”, algunos de estos manuales de airsoft recomiendan, al ofrecer fuego de cobertura, disparar un torrente de bolas full auto contra el enemigo, al bulto y sin contemplaciones. ¿Pero acaso para mantener al contrincante con la cabeza baja no bastan unos cuantos disparos bien dirigidos? ¿Qué ocurre si por negligencia vacías el cargador entero y tienes que cambiarlo en el último momento, justo cuando tu equipo está más cerca del peligro y con el trasero al aire?

Muchas de las técnicas de combate aplicables en la realidad no tienen utilidad en airsoft, dado que éste es un deporte de recreación militar, no la realidad misma... El alcance de las réplicas es limitado, no existe apoyo aéreo, de artillería o de carros en el que apoyarse, tampoco peligro NBQ, ni tampoco la gente entra en los edificios haciendo rappel como el 22 SAS en la embajada de Irán (y si lo hace, lo más seguro es que se parta la crisma). Damas y caballeros, esto es un juego, simplemente: no nos olvidemos de que al fin y al cabo el airsoft es una forma de relación social entre gente de similares gustos e inquietudes, y que querer hacerlo excesivamente complejo requiere un grado de implicación que va en detrimento de la diversión.

Así pues, en éstas páginas no encontraréis guiones de película ni tesinas doctorales sobre qué es el airsoft y cuál es el modo apropiado de enfocarlo. Éste no es un manual escrito por teóricos y para teóricos, sino que fue hecho por un jugador, y está escrito para jugadores; aquí no encontraréis formas correctas ni incorrectas de hacer las cosas, sino sólo reflexiones prácticas, algunos consejos y las lecciones que haya podido sacar de la experiencia personal tras algún tiempo ya en éste deporte.

EL EQUIPAMIENTO

AIRSOFT Y SENTIDO COMÚN

La primera cosa que necesita un jugador de airsoft es, evidentemente, una réplica.

Casi cualquier arma de fuego real tiene su versión “de bolas”, des de los mundialmente conocidos AK47 o M16 a piezas históricas como el Garand o los más nuevos SA80 británicos o Tavor C-TAR (existen réplicas incluso del lanzacohetes RPG-7 ruso o de cañones rotatorios Vulcan). Como existen centenares de réplicas distintas donde escoger, a la hora de hacer nuestra elección la cuestión es no tener prisa: si nos hemos enamorado locamente de una réplica en concreto no habrá discusión, pero lo mejor es ir conocen buscando por la web o preguntando a otros compañeros sobre varios modelos, hasta encontrar aquel que mejor se adapte a nuestros gustos.

La mayoría de réplicas cumplen, no las hay malas ni perfectas. Sin embargo, hay algo que muchos jugadores pasan por alto pero es mucho más importante que el modelo de réplica que nos compremos: nuestra seguridad. Es tarea de papás y mamás daros el toque al respecto de ser responsables y tener cuidado con las “pistolitas”, así que no perderé el tiempo soltándoos la cantadilla. Sólo os diré que jugando a airsoft he visto ya suficientes labios partidos y dientes rotos como para no preocuparme bastante por éste tema, cuidando mucho las distancias de seguridad y rehuyendo a aquellos jugadores de comportamiento antideportivo o que poseen réplicas muy pasadas. Es verdad que en el airsoft no suelen ocurrir accidentes graves, no por lo menos más allá de algún moratón, discusiones por reglas o cuatro gritos de despecho… Pero como en cualquier tipo de deporte, los accidentes ocurren, y aunque éstos no se puedan evitar totalmente, tomando una serie de prevenciones básicas sí podemos reducir mucho sus secuelas. A tal efecto tened en cuenta lo siguiente:

-Lleva siempre máscara o gafas de seguridad, siempre que haya una réplica cerca, aunque no estés jugando (alguien puede decidir echar unos tiros de prueba y vaciarte un ojo sin querer). Nunca y repito NUNCA te las quites, aunque se te empañen. Si eso ocurre retrocede a un lugar seguro para limpiarlas, o espera quieto a que el vaho desaparezca.

-Es conveniente acordar, con aquellos grupos con los que normalmente juegas, un límite de potencia máximo para las réplicas, por ejemplo 350fps en AUTOMÁTICO y hasta 450 en SEMIAUTOMÁTICO. Ésto va especialmente por aquellos jugadores con réplicas chinas de última generación, que salen a 400 y pico fps de serie, pero recuerda que incluso una Marui a 280fps puede partirte una muela si te da de cerca, así que se cuidadoso. Consigue un cronógrafo y asegúrate que todo el mundo está sobre una potencia “legal” antes de empezar a jugar. Ojo con los rezagados: algunos sabiondos llegan tarde ex profeso para saltárselo.

-Es conveniente poner en común y por escrito una serie de reglas básicas para las partidas, especialmente distancias mínimas seguridad y condiciones de eliminación, muertes por voz, uso de sanitarios, etc. Si todos los equipos con los que juegas habitualmente y tú os ponéis de acuerdo en éstas cosas evitaréis muchas situaciones de “ya, pero si me das en la réplica no cuenta” o “no estoy muerto porque no podías dispararme des del respawn”. En cualquier caso nunca está de más que des un repaso general de reglas antes de empezar.

-Ve siempre a jugar con la ropa adecuada. En verano, ir en camiseta de tirantes puede ser más tentador que ir con el traje de camuflaje completo, con el que sudarás como un cochino. Aún así, personalmente opino que siempre es preferible sudar a cántaros a volver a casa con el cuerpo lleno de moratones.

-Si te ves arrinconado por gente que no respeta las reglas lo mejor darse por muerto y no hacerse el héroe (un agujero extra en la cara no lo compensa).

LA PROTECCIÓN FACIAL

Los ojos son la parte más vulnerable del cuerpo humano, y a la vez una de las más importantes, así que deben protegerse adecuadamente. Como existen muchos modelos tanto de máscaras como de gafas de protección en el mercado el primer error en el que suelen incurrir los jugadores noveles es escoger no la pieza más práctica, sino la más bonita. La seguridad es lo primero, así que elijas lo que elijas no escatimes recursos y compra un material decente. Unas gafas de protección deben ser robustas: comprueba que encajan impactos de bola a bocajarro (hasta unos 550fps), que el plástico es resistente a las ralladas y, a ser posible, que no se empañe. Para evitarlo puedes comprar un modelo específico anti-vaho o limpiar concienzudamente tus gafas con jabón lavavajillas antes de jugar. Las máscaras, por su parte, ofrecen protección total no sólo para los ojos sino también para toda la cara, aunque suelen ser bastante incómodas y en verano te harán sudar la negra. Las máscaras tipo paintball, con el bloque de visión transparente, ofrecen mayor visibilidad que las de rejilla. Compres lo que compres procura que te cubra lo máximo posible sin que ello interfiera en la comodidad.

EL UNIFORME

Pasemos a la ropa. Para jugar a airsoft no es preciso comprarse el último modelito de los Spetznaz o los Marines, pero en cualquier caso cabe esperar que tus prendas sufrirán un duro trato, así que tampoco inviertas en bagatelas.

Por norma general no recomiendo ir a jugar en tejanos y camiseta de manga corta: aparte de lo muy antiestético que es ver gente de ésta guisa en las partidas, recuerda que las prendas de calle no han sido diseñadas para correr, arrastrarse ni fregar contra piedras o cascotes. Más de un jugador ha acabado lastimándose por vestir de un modo inadecuado, así que no seas trapero y cómprate un traje de camuflaje completo (guerrera y pantalones). Existe cantidad de ropa militar disponible en Internet y en mercadillos, pero encontrar una pieza que sea a la vez cómoda y resistente puede ser complicado… A la hora de comprarte un traje de camuflaje ten en cuenta el tipo de terreno sobre el que normalmente vas a jugar: si eres multimillonario puedes comprarte un traje para cada entorno, pero generalmente sólo podrás comprarte uno a lo sumo dos, así que elige con cabeza. Piensa que para el bosque típico mediterráneo los esquemas de camuflaje más adecuados son el WOODLAND, MARPAT, FLECKTARN o el MULTICAM. Pero si quieres que tus complementos (como chalecos, porta-cargadores, pistoleras, etc.) sean del mismo color que tu traje adquiere uno WOODLAND o NEGRO, ya que son los patrones de ropa que suelen tener más piezas a juego. Procura siempre que tu vestimenta sea cómoda, ligera y mejor suelta que ajustada, así no se romperá por la pantorrilla la primera vez que saltes por una ventana, ni estorbará a tu circulación. Si tienes dudas entre una talla u otra, escoge la más grande. Pueden comprarse nuevos o de segunda mano algunos buenos trajes militares, como los del Ejército español, británico o estadounidense; no suelen ser muy caros pero sí son robustos y funcionales, además de llevar abundantes bolsillos.

En lo tocante al calzado recomiendo llevar botas, incluso en verano. El calzado de calle suele ser demasiado endeble para correr por el campo, arrastrarse y saltar sobre piedras y ramaje, por no decir que apenas protege de los golpes y torceduras de tobillo. Siempre que te sea posible adquiere un buen par de botas de montaña, de Gore-Tex si puedes, pues transpiran pero no dejan pasar el agua. Ten en cuenta que si no estás acostumbrado a andar con botas éstas te resultarán un poco incómodas al principio, aunque eso puede solucionarse con unas plantillas de gel. Si con todo ves que las botas no son lo tuyo también puedes jugar con unas de zapatillas de trekking.

Un chambergo o bonnie es casi necesario, aunque también sirve una gorra. Las prendas de cabeza suelen ser ligeras y protegen adecuadamente tu cabeza del sol y de la lluvia fina, además de restarle fuerza a los impactos y ayudarte a que te confundas mejor en el entorno. Si vas a usar un sombrero usa uno blando y flexible, con un ala suficiente pero no excesiva, así no hará ruido al rozar con los arbustos u otras piezas de tu equipo. Por ese mismo motivo no recomiendo los cascos, que además son pesados y muy calurosos.

Siempre que puedas adquiere también un buen par de guantes. Los guantes impiden que tu réplica resbale por el sudor o que te hieras las manos si caes mal o te enredas en algo. En general unos guantes de entretiempo de ciclista suelen ser ideales. Los guantes pueden tener refuerzos en las palmas o en los nudillos pero no han de ser muy gruesos, ya que deben permitirnos tacto suficiente para disparar con comodidad, cambiar el cargador o rebuscar entre nuestros pertrechos.

Por último, si eres un asaltante nato o un jugador decididamente patoso, podría ser interesante que adquirieras unas coderas/rodilleras. Compra unas específicas para airsoft o paintball, no unas de bicicleta o skate, ya que éstas últimas están diseñadas para ir de pie y se te moverán de sitio a la que te menees un poco o te agaches.

CHALECOS Y TRINCHAS

Por lo que hace a la estiba del equipo personal, existen muchas escuelas de pensamiento distintas. Algunos defienden que el equipamiento personal del airsofter debe ser minimalista, ligero y práctico, otros piensan que lo ideal es llevar la casa sobre la espalda y así no depender del “mundo exterior”. Algunos prefieren hacer uso de pesados chalecos modulares con multitud de bolsillos y cartucheras, mientras que otros los prefieren reducidos, usan trinchas o ni siquiera eso, apenas llevan uno o dos cargadores de repuesto en los bolsillos.

Para partidas estándar (una jornada) debería bastarte con un equipo mínimo, por ejemplo una multiusos, cinta aislante, 2 o 3 cargadores de respeto y una batería adicional.

El equipamiento más ligero es, evidentemente, no llevar nada, pero así tampoco vas a durar mucho en un tiroteo prolongado…

Por ligereza y funcionalidad la mejor opción a la hora de llevar equipo son las trinchas, que son especialmente cómodas en verano (aunque un chaleco táctico siempre se mueve menos). Existen varios modelos de trinchas, des del mundialmente difundido A.L.I.C.E norteamericano, con sus característicos ojales y garfios, a las más modernas de tipo molle. En general basta con acoplar un porta-cargador doble y un bolsillo médico para repuestos, aunque también podemos llevar otro porta-cargador, una cantimploras, funda de pistola, etc. sin que ello interfiera demasiado en nuestra comodidad.

No existe mayor problema que el gusto a la hora de elegir unas trinchas, pero si finalmente te inclinas por comprarte un chaleco deberás pensar en lo siguiente.

-Las cartucheras de muchos chalecos tácticos están pensadas ÚNICAMENTE para uno o dos cargadores de M16/M4, que son bastante estrechos. En ellas aún podrás entrar un único cargador de G36 o AUG, por ejemplo, pero no uno de AK47 (demasiado largo) o de M14 o G3 (demasiado ancho). Asegúrate pues de que las cartucheras de tu chaleco sean compatibles con tu réplica. Recuerda igualmente que un cargador es más fácil y rápido de sacar de una cartuchera con velcro que de una con trabilla.

-El chaleco debe irte lo suficientemente ajustado para no bailar, pero lo bastante holgado para no asfixiarte. Si tu chaleco es ajustable, regúlalo con todo el equipo puesto. Algunos chalecos tácticos llevan pistolera integrada, generalmente oculta; pueden ser una buena elección si tienes pensado llevar pistola, pero cuidado al tirarte al suelo o reptar, porque ésta se te puede clavar en las costillas (es mejor llevarla en una pernera atada al cinturón).

-En estos últimos años se ha generalizado el uso de un nuevo tipo de chalecos tácticos: los chalecos molle. El entramado molle permite personalizar el chaleco a tu gusto, añadiendo o quitando bolsillos y porta-cargadores, lo que da un sinfín de posibilidades de personalización. Sin embargo, hay que decir que éste tipo de chalecos, por su misma estructura, suelen ser calurosos y también algo pesados.

Cualquier útil que no sea de empleo inmediato (gas, bolas de reserva, bocadillos, etc.) no deberías llevarlo en trinchas ni en el chaleco, sino mejor en una mochila aparte de la que siempre podamos deshacernos rápidamente en caso de necesidad.

OTRAS PIEZAS DE EQUIPO

Para cualquier operación coordinada se requiere comunicación entre los grupos, y para tal propósito un walkie-talkie es la herramienta perfecta. Como generalmente los jugadores no estarán muy lejos entre sí tampoco es necesario comprarse un gran walkie, basta con un modelo sencillo de entre 6 y 8 canales (aunque preferiblemente uno que tenga laringófono o micrófono con pinganillo para comunicarse sin armar escándalo). Asegúrate de que tu walkie es compatible con los otros walkies de tu equipo, pues ciertas marcas funcionan en frecuencias específicas y pueden no funcionar.

Como he comentado antes existen algunos útiles (aparte evidentemente de la réplica) que es necesario llevar siempre a mano, como por ejemplo una batería de repuesto o un par o tres de cargadores Hi-Cap de reserva. Móntatelo cómo quieras: para una partida normal deberías llevar encima, lo menos, 800 o 900 bolas. Si eres ducho en el tema mecánico puedes llevar también una herramienta multiusos para reparaciones de campo. La cinta aislante es igualmente de gran ayuda, pues permite mantener en su sitio cualquier pieza suelta o rota, o bien fijar adecuadamente una batería que no quepa dentro de la culata.

Dependiendo del peso de tu réplica también puede ser necesario comprar una correa portafusil. Básicamente existen dos tipos de correas: NORMAL (una tira de tela con dos ganchos que se cogen a los extremos del fusil) o TÁCTICA (de uno, dos o tres puntos; permiten llevar la réplica cruzada en la espalda, pendida de un costado o en postura de tiro, todo eso sin necesidad de remover nada). Compres lo que compres comprueba tenga los ganchos metálicos, porque el sol y el uso degradan los de plástico, que además tienden demasiado a romperse con un trato rudo.

Además de la réplica principal es aconsejable llevar una secundaria. Aunque algunos jugadores van al combate con dos réplicas principales, una corta y otra larga, lo ideal es llevar una única réplica principal, y, si se quiere, una pistola. Llevar dos fusiles encima es muy cansado, no sólo por el engorro y el peso de las réplicas, sino también por tener que duplicar todos los accesorios; una pistola en cambio no ocupa mucho espacio, es relativamente ligera y aunque es posible que no llegues al punto de usarla, sí puede serte muy útil en aquellas situaciones que la réplica principal te deje tirado o cuando debas defenderte en espacios cerrados, como por ejemplo en un pasillo. Lleva siempre tu pistola en un lugar accesible, como una pernera o funda de cinturón, pues de otro modo no tendrás tiempo de sacarla antes de que te liquiden.

EQUIPO PARA CLIMAS CALUROSOS

En los días más calurosos lo más lógico puede parecer deshacerse de la mayor parte de la ropa, pero cuidado: un sol muy intenso puede quemarte la piel si vas en manga corta, por no hablar de las zarzas o los mosquitos, que no tendrán piedad contigo. Por tanto, aunque el ambiente esté bastante caldeado recomiendo ir a jugar igualmente con traje completo, botas y guantes. Aunque te parezca un poco basto siempre puedes optar por no llevar ropa interior (como hacían muchos americanos en Vietnam). En los días muy cálidos procura vestirte con un camuflaje claro tipo ACU o DESERT, ya que los colores claros reflectan mejor los rayos solares que los oscuros, y son por tanto más frescos. No recomiendo arremangarse el traje por encima de los codos o las rodillas: hazlo siempre por debajo, pues éstas son partes muy expuestas a las rozaduras. Por ese mismo motivo recomiendo también llevar unos guantes finos, que también evitarán que nos quememos las manos al tocar objetos muy calientes, como arena ardiendo o las superficies metálicas de nuestra réplica.

En los climas extremadamente calurosos deberíamos prescindir, aún con más motivo, de todo peso que no sea totalmente necesario: es preferible no usar chalecos y llevar el equipo personal en un cinturón de combate (que podemos fabricarnos con un cinturón normal y un par o tres de bolsillos molle, debidamente estibados a cada lado y fijados con cinta aislante, negra a ser posible). Recuerda que un sombrero ligero puede evitarte una potencial insolación, pero no hay sustituto alguno a la sombra; hay que evitar a toda costa exponerse prolongadamente al sol, ya que si nos excedemos en ello podemos llegar a deshidratarnos, incluso sufrir un golpe de calor. Para evitar problemas mayores debemos resguardarnos del sol y beber agua en abundancia, aunque no tengamos sed. Bebe en tragos cortos y a intervalos regulares; puede parecer de cajón, pero no deberías consumir alcohol ni otras substancias alucinógenas durante el decurso del juego, pues el calor multiplica sus efectos y puedes acabar en un hospital. Ten en cuenta también que una temperatura elevada provoca mucha sudoración, con lo que es muy fácil que tus gafas/máscara de protección se empañen y resulten inefectivas… Bajo ningún concepto te las quites en medio del juego: retrocede a un lugar seguro y límpialas. En aquellos casos en que las temperaturas sean realmente altas (40ºC o mayores) deberías considerar seriamente el dejarlo para otro día. Presta atención a la predicción del Tiempo.

PARA CLIMAS FRÍOS

Por otro lado también puede que juguemos una partida en un clima realmente frío, como por ejemplo en un pico de los Pirineos, con nieve y todo.

Jugar en un terreno nevado suele ser una experiencia inolvidable, pero no necesariamente por la belleza del paisaje... Las bajas temperaturas provocan que nuestras gafas se empañen con facilidad, problema que se vuelve perenne y realmente molesto. Ten en cuenta que los reflejos del sol sobre la nieve pueden provocar cuadros de “ceguera blanca” o nifablepsia, situación potencialmente peligrosa para nuestros ojos a menos que llevemos gafas de cristales oscuros o ahumados con protección ultraviolada. Recuerda que combatir las bajas temperaturas no implica llevar veinte capas de ropa encima, sino usar sólo las justas, pero adecuadas: muchos grandes almacenes de ropa deportiva y/o de montaña venden ropa técnica especializada, como forros polares o camisetas y pantalones térmicos, cuyo tejido es ligero y proporciona un buen aislamiento exterior, perfecto para llevar debajo de la guerrera y los pantalones miméticos (que idealmente serán BLANCOS o ACU en los entornos nevados, o WOODLAND y similares en los demás). Ante las bajas temperaturas un error común es cubrirse el torso con el típico poncho o chubasquero de lona. No lo hagas: la lona no transpira y el sudor del más mínimo esfuerzo físico empapará tus ropas, que se enfriarán rápidamente (y tú con ellas). Si el ambiente es húmedo o piensas que puede llover llévate un chaquetón tipo GoreTex o de nylon, los cuales repelen bastante bien el agua. En los ambientes de frío intenso debes llevar también un buen calzado: unas botas de montaña impermeables son indispensables, ya que tener los pies fríos es una sensación muy molesta por no decir peligrosa a temperaturas cercanas al punto de congelación (0ºC). Por el mismo motivo recomiendo llevar guantes, aunque tampoco unos de esquí, pues para jugar debemos conservar cierto tacto en las manos (nuevamente unos guantes de ciclista, en este caso de invierno, suelen servir). Un gorro de lana y una braga o un pasamontañas completan nuestro equipamiento invernal.

Igual que para los climas calurosos, presta especial atención a la predicción del Tiempo. Si la jornada se presenta especialmente fría (con temperaturas rozando o bajo cero), lo mejor es aplazar la partida. No te olvides de consultar acerca del viento: en la montaña, una suave brisa puede provocar que temperaturas ambientales superiores a 0ºC degeneren en temperaturas bajo 0 (el llamado “factor viento helado”).

LA RÉPLICA

TIPOS DE RÉPLICAS

Vayamos ahora a otra parte fundamental: escoger la artillería.

Existe tal cantidad de réplicas distintas en el mercado que hacer una lista con todas ellas resulta inviable. Por tanto, en vez de enumerar todas las opciones disponibles, mentaré sólo algunos ejemplos de las principales categorías.

ASALTO: réplicas tipo M16/M4, AK47/74, G3, FN FAL, familia G36, familia MP5, etc. Suelen ser réplicas manejables con un cañón medio o corto, ligeras y válidas para todos los propósitos.

APOYO: réplicas tipo MG34/42, M60, M249. Suelen ser réplicas pesadas y voluminosas, aunque sus inmensos cargadores les permiten mantener un enorme volumen de fuego sostenido.

SNIPER: réplicas tipo VSR-10, APS2, L96, PSG-1, SPR o M700. Suelen ser réplicas largas y poco maniobreras, pero la longitud de su cañón y su potencia les permiten empeñar al enemigo des de muy largas distancias (entendiendo por largas, en airsoft, hasta unos 50 metros).

LA ELECCIÓN ADECUADA

No hace falta decir que la elección de la réplica condiciona bastante las posibilidades del jugador. Así pues, es difícil ver un a un ametrallador con una Minimi de 8kgs asaltando una trinchera… Eso tampoco quiere decir que el tener una u otra arma comporte ceñirse estrictamente a un guión: la mayoría de réplicas de airsoft son plenamente utilizables tanto en el ataque como en la defensa, aunque de todos modos resulta innegable que las réplicas de cañón largo se desempeñarán mejor que las cortas al tirar de lejos (debido a su mejor precisión), y que las réplicas cortas irán mejor que las largas para jugar a quemarropa (pues son más manejables).

En el fondo, como ya he dicho antes, el comprarse una u otra réplica es puramente una cuestión de gustos personales, aunque deberías procurar también guiarte un poco por la funcionalidad. En el plano funcional los dos factores más determinantes a favor de una réplica suelen ser DIMENSIONES REDUCIDAS y GRAN CAPACIDAD DE CARGADOR. Pero también puede haber otros varemos…

Por ejemplo, piensa que las réplicas con cuerpo metálico suelen ser muy vistosas, pero también muy pesadas. Si vas sobrado de físico eso te dará igual, pero lo cierto es que llevar encima dos o tres horas seguidas una réplica de 6kgs es una dura prueba para la mayoría de jugadores. Otro factor a tener en cuenta son las posibilidades de personalización: a las nuevas generaciones de subfusiles y fusiles de asalto con raíles RIS puede acoplarse todo lo imaginable, como linternas, láser, lanzagranadas, porta-baterías… lo que sea, a condición de que vengan adaptadas para dicho sistema de raíl. Como no conviene añadir mucho peso a tu réplica olvídate de esteticismos, procura adquirir cosas que sean funcionales, como por ejemplo un grip vertical, que da un mejor agarre, o un Red Dot, que te ayudará a apuntar mejor con poca luminosidad. Igualmente, por una cuestión de funcionalidad, olvídate de las miras telescópicas: restringen mucho el campo de visión y nunca vas a tirar tan lejos como para aprovecharlas. Solo en el caso que tengas un rifle de sniper, como éstos no quedan “auténticos” sin una mira telescópica, móntale una, si quieres, aunque una de ancho diámetro de lentes y nunca de más de 3 o 4 aumentos.

MODIFICACIONES INTERNAS: LOS UPGRADES

Éste es un manual para jugadores, no para técnicos industriales; ya dije al principio que el objetivo principal de ésta reseña no era hablar sobre mecánica e inventos varios que hacer a la réplica… Pero aún así, como en la materia upgrades existe mucha leyenda urbana y poca objetividad, meteré cucharada y comentaré algunos aspectos básicos.

Existen básicamente dos tipos de upgrades:

De POTENCIA: mejoran la velocidad de salida de las bolas, con lo que ganamos algo de alcance y una trayectoria más tensa (mas a veces se requiere reforzamiento interno).

De CADENCIA: aumentan la cantidad de bolas que tu réplica es capaz de disparar en un mismo lapso de tiempo (sólo posible en réplicas AEG automáticas).

Recomiendo jugar unas cuantas partidas con tu réplica antes de tocarle nada. Trucar una réplica es un proceso delicado y, si se quiere hacer bien, a menudo, caro. Piensa que en cualquier caso la mejora que obtendrás será marginal, que por mucho que truques tampoco vas a poder disparar a nadie a cien metros (aunque a quince ahora sí le puedas romper algo). Piensa además que la mayoría de las mecánicas están pensadas para funcionar a un régimen determinado: los engranajes aguantan hasta una determinada potencia, los pistones que trabajan forzados se quedan sin dientes, los bushings de plástico se van limando con el rozamiento, etc. Recuerda que para tener una réplica más “pepino” no basta con poner un muelle más potente; para entendernos es como ponerle un motor de 300cv a un Seat Panda, que correr correrá, pero no más de un par de minutos.

Antes de tocarle nada a tu réplica pide consejo a un mecánico “oficial” de alguna tienda, o al McGyver de marras que hay en todos los grupos. En cualquier caso, seguidamente van algunas recomendaciones.

Cambio de cañón:

Si no estás convencido con las agrupaciones de tu réplica lo más sencillo que puedes hacer es ponerle un cañón de precisión (Systema, Madbull, Prometheus, etc.). Piensa que el diámetro de las bolas suele ser de no de 6mm exactamente, sino de unos 5’95mm, dependiendo del fabricante. Lo mismo ocurre con los cañones: el diámetro interno del cañón suele ser, según el fabricante, de entre 6.12mm-6.08mm los cañones de serie, y 6.04mm-6.01mm los llamados de precisión. Éste diámetro es mayor que el de las bolas propiamente dichas para evitar eventuales atascos, aunque eso también provoca que parte de la potencia del disparo escape por los costados, y no se aproveche. La ventaja de los cañones de precisión respecto a los de serie es que al tener un diámetro interno más pequeño se pierde menos aire por los laterales, con lo que se gana un poco más de potencia (entre 10 y 15 fps) y una trayectoria más tensa sin alterar nada a nivel mecánico.

La mayoría de cañones tienen el mismo diámetro externo, por lo que son válidos con cualquier tipo de réplica (excepto raros casos como en el M14, que tiene un Hop Up particular y requiere un cañón específico). Lo único que hay que tener en cuenta al cambiar un cañón normal por uno de precisión es que éste deberá ser limpiado a consciencia tras cada partida, ya que por su menor diámetro tenderá a atascarse más. Recuerda que antes de comprar un cañón de precisión debes estar seguro de cuál longitud es el que necesita tu réplica. Ésta suele estar advertida en la descripción del producto, aunque algunas réplicas, como por ejemplo la serie M4, pueden tener cañón corto (M4CQB), medio (M4A1-SR16) o largo (SPR-SR25) y muchos fabricantes no hacen tal distinción en las etiquetas. Si quieres estar seguro, lo ideal es desmontar el cañón original de la réplica y medirlo tú mismo.

Existe aún un tercer tipo de cañones internos: los cañones estriados. El venerable Tanio Koba fabrica cañones de éste tipo para casi todas las réplicas de airsoft (soy el feliz poseedor de uno de ellos, que tengo montado mi Marui M14 Socom, y no tengo queja). Al contrario de lo que algunos “sabios” dicen, el estriado interno no hace que la bola rote sobre su eje como las balas de las armas de fuego reales, sino que crea una película de aire que envuelve la bola en su viaje por el interior del cañón, impidiendo que ésta rebote contra las paredes como ocurre con los cañones de las réplicas normales (incluso los de precisión). Ésto permite que las bolas sigan una trayectoria completamente limpia, con lo que se dispersan menos. Por otro lado los cañones estriados no aumentan la potencia de salida, ya que éste tipo de cañón tiene un diámetro normal y precisa de tales “fugas” de potencia para poder estabilizar la bola.

En su contra hay que decir que los cañones estriados Tanio Koba son bastante caros y difíciles de encontrar, y que debido al peculiar twist del estriado, sólo funcionan bien hasta los 330fps de potencia.

Pero no todo es tan sencillo…

Ten en cuenta que no todas las modificaciones son tan fáciles de hacer como un cambio de cañón. Si realmente quieres mejorar las prestaciones de tu réplica deberás hacer chapuzas internas, como cambiarle el muelle. Aunque un upgrade como Dios manda no trata sólo de hacer que tu réplica tire más fuerte: como ya he comentado, la mayoría de las réplicas están pensadas para aguantar la potencia del muelle de serie, no más, así que si la upgradeamos sin reforzarla internamente, nuestra réplica se acabará rompiendo por dentro.

Seguidamente algunos consejos a la hora de potenciar nuestras réplicas.

Modificaciones para réplicas eléctricas (AEG):

Si lo que pretendemos es sacarle potencia de verdad a nuestra réplica deberemos cambiarle el muelle. Ten cuidado con él: un muelle muy potente puede forzar demasiado los otros componentes internos del gearbox, especialmente engranajes, pistón, cabeza de pistón, guía de muelle y motor, que pueden acabar rompiéndose. Si pretendes potenciar tu réplica con algo mayor que un muelle M110/M120 (+370fps) deberías pensar en sustituir dichos cinco componentes por unos reforzados, a lo que añadiría unos bushings metálicos. Puedes comprar las piezas por separado o en “packs” tipo Full Tune Up (Classic Army, Guarder y Systema fabrican los mejores componentes internos para réplicas AEG, aunque son de todo menos baratos). Si lo que pretendes no es aumentar la potencia sino la cadencia de tu réplica (o ROF, Rate Of Fire), lo más sencillo es sustituir la batería de serie (normalmente de 8’4v) por una de mayor voltaje (generalmente de 9’6 o 11’1v), con lo que el motor girará más revolucionado, los engranajes completarán antes su ciclo, y dispararás más rápido. Existe también otro modo: adquirir unos engranajes aligerados (Hi-Speed), que con el mismo voltaje rodarán más rápido y crearán un efecto semejante. Recuerda que los componentes del gearbox de las AEG suelen variar de versión según la réplica (de Versión I a VIII, aunque los más comunes son II y III), así que entérate bien de cuales necesitas.

Para réplicas de GAS:

Poca cosa puede hacerse aparte de adquirirles un cañón de precisión y una goma de Hop Up nueva. Algunos rifles de gas llevan de un regulador para graduar la potencia de salida; para algunos rifles de muelle pueden adaptarse a gas. Ten en cuenta que las réplicas de gas dependen mucho de la climatología, por lo que es posible que en días muy fríos o bien calurosos tu réplica tenga un funcionamiento deficiente. Para paliarlo existen distintos tipos de gas: GAS DE INVIERNO (para días fríos) y GAS DE VERANO (para días cálidos). Consulta al fabricante.

Para réplicas de MUELLE:

La mayoría de réplicas de muelle son pistolas o escopetas “pajilleras”. Esto significa que debes cargar manualmente cada disparo tirando de la corredera, lo que conlleva una cadencia de tiro risible, por lo que desaconsejo plenamente su uso. La única excepción son los rifles sniper de muelle, como el APS2 o el L96, que debidamente modificados (cañón, cilindro, muelle y gatillo pesado) son el último grito en cuanto a alcance y precisión se refiere, aunque no resultan nada baratos.

Consideraciones generales a la hora de upgradear una réplica:

-En las AEG, un muelle más potente que el de serie hará que tu réplica tire más fuerte, pero también más lenta. La única manera de solucionar eso es con una batería mayor. NUNCA le pongas unos engranajes Hi-Speed a una réplica de más de M110 –unos 350fps- o te arriesgarás a romperlos, ya que éstos no fueron diseñados para soportar mucha tensión, sino para rodar rápido. Igualmente, si has potenciado tu réplica recomiendo cambiar la goma del Hop Up por una más dura (Guarder o Systema); si no lo haces a la larga te comerás la de serie.

-Algunos clubes tienen establecidos límites de potencia máximos para las réplicas: si sobrepasas ese límite no te dejarán jugar, así que antes de tocar nada asegúrate de que dejarás tu metralleta dentro de un margen “legal”. Algunos jugadores que se ven obligados a rebajar la potencia de su réplica suelen recortar el muelle… ¡NO LO HAGAS! Sustituye el muelle de origen por un muelle nuevo menos potente: si recortas el muelle original éste trabajará mal y se debilitará, al cabo de unas pocas partidas se destensará y disparará de un modo irregular. Lo mismo es aplicable a aquellos jugadores que quieren hacer un upgrade simplemente estirando el muelle… ¡NUNCA ESTIRES UN MUELLE PARA GANAR POTENCIA! La potencia extra que consigues durará unas cuantas partidas, pero luego ya lo podrás tirar.

-Para alimentar una réplica muy potente (+400fps) quizá no te baste con una batería estándar de 8’4v, así que deberás adquirir una de 9’6v o superior. Recuerda que las baterías de 9’6v tienen una pila más que las de 8’4v, y que por ello es posible que no puedas meterla en su habitáculo habitual (necesitarás una bolsa de batería exterior).

-Si tienes una réplica AEG deberías abrir el gearbox por lo menos un par de veces al año para comprobar el desgaste de las piezas y engrasar adecuadamente pistón y engranajes. En réplicas de GAS, unta las juntas de los cargadores (evitando así que te pierdan). Las réplicas de MUELLE apenas requieren mantenimiento, salvo mantener el cilindro bien engrasado. Pero tengas la réplica que tengas, limpia bien los cañones.

-Existen manuales de despiece de casi todas las réplicas en Youtube y foros especializados.

PROBLEMAS (Y SOLUCIONES) COMUNES EN RÉPLICAS DE AIRSOFT

Cuantas veces no nos ha ocurrido a todos que, sea por un descuido o por designios de la Fortuna, nuestra réplica nos ha dejado tirados en medio de una partida, y nos hemos comido los mocos durante el resto del día. A veces ocurre por alguna tontería menor, pero en otras ha llegado a romperse algún componente interno, y eso no tiene solución inmediata…

Para evitar éstas situaciones deberías llevar una réplica principal -rifle, fusil o subfusil- y una pistola por si tienes que salir de un apuro. Otra opción válida es dejar una segunda réplica principal en el coche, digamos “de reserva”, por si la habitual falla o falla la de algún compañero. En cualquier caso, tengas réplica de reserva o no, si tu réplica habitual ha sufrido una avería lo importante es volverla a poner en funcionamiento, ya sea en unos minutos o para la próxima partida.

Las réplicas de MUELLE y GAS no suelen presentar muchos problemas siempre y cuando todas las juntas estén convenientemente engrasadas y selladas. No ocurre así así empero con las réplicas AEG, que dada su mayor complejidad exigen también mayores cuidados. Seguidamente enumero algunos fallos comunes con los que podemos encontrarnos durante el juego, junto con su correspondiente arreglo.

Problemas comunes en réplicas AEG de airsoft:

-La mayoría de veces que tu réplica no dispara (pero sí hace ruido de mecanismos) es porqué el cargador está vacío. Puede parecer una estupidez mentarlo, pero así es.

-La mayoría de veces que una réplica AEG deja de disparar sin más y tienes bolas en el cargador es porqué se te ha acabado la batería. Observarás que los últimos disparos salen más lentos, aunque igual de potentes, y que al final la réplica dejará de disparar haciendo un “click” eléctrico cada vez que presiones el gatillo (el motor intenta mover los engranajes, pero ya no tiene suficiente energía). Cambia la batería.

-Si observas que tus disparos salen demasiado elevados o demasiado bajos, debes graduar el Hop Up hasta centrar los impactos.

-Si observas que tus disparos se dispersan más de la cuenta es posible que tengas el cañón sucio o húmedo. Pásale la baqueta con un trapo fino. Otra posible explicación es que la goma del Hop Up se haya salido de su sitio; desmonta el cañón y comprueba que todo sigue donde debe.

-Si observas que en modo AUTO tu réplica tiene un fuego irregular y se “encasquilla”, posiblemente tienes el cargador sucio. Extráelo, sacúdelo y limpia el brocal, asegurándote que no se haya introducido ninguna partícula extraña en la cámara del Hop Up. Otra posible explicación es que el cargador no proporcione suficientes bolas al ritmo de disparo de la réplica; eso puede ocurrir en aquellos casos que se use una batería de mucho voltaje, como 9’6v o superiores. Esto último no tiene solución, salvo intentar hacer ráfagas más cortas y espaciadas (éste tipo de interrupción es muy común en la P90, cuyos cargadores son excepcionalmente malos y se bloquean constantemente si insistes en hacer ráfagas demasiado largas).

-Es posible que durante el montaje/desmontaje de una réplica los cables de la batería o del motor queden pinzados con algún otro componente, incluso que se crucen. Desmonta la réplica y revísalo.

-Si tu réplica hace todo el ciclo de disparo, es decir, oyes el “clonk” del pistón y sale aire por la bocacha, pero no las bolas, seguramente habrás roto el tappet plate. Éste no es más que una pieza de plástico alargada que une el air nozzle con los engranajes, y que permite que entren bolas des del cargador a la cámara del Hop Up. Tendrás que abrir el gearbox y cambiarlo. Es una pieza que se dobla ligeramente y por ello sufre bastante, normalmente se rompe al hacer upgrades de mejora de cadencia. En tales casos, recomiendo reforzarlo.

-D">ESGASTE DE BUSHINGS: los bushings unen los engranajes al cuerpo del gearbox y permiten que éstos rueden sin holguras, pero como los de serie suelen ser de plástico de mala calidad se gastan mucho con un uso intensivo. Deben ser revisados periódicamente (un par de veces al año) para comprobar su desgaste, y en caso necesario ser sustituidos por unos nuevos, a poder ser metálicos. Si no lo haces acabarás rompiendo los dientes de los engranajes y el pistón, que trabajarán descompensados.

-D">ESGASTE DE ENGRANAJES: los engranajes de serie de una réplica suelen tener una larga vida útil en condiciones normales, pero deben ser periódicamente engrasados para mantenerse en un estado de funcionamiento óptimo. Si pretendes potenciar tu réplica con un muelle más potente deberás cambiarlos por unos más reforzados, o también acabarás rompiendo la mitad del gearbox.

-PISTÓN y CABEZA DE PISTÓN: no suele haber muchos problemas con la cabeza de pistón mientras esté bien engrasada, lo mismo que el pistón, aunque éste tiende a quedarse sin dientes si cambiamos el muelle por uno más potente (por lo que en tal caso también deberá ser sustituido). Si tienes que cambiarlo procura adquirir uno de aluminio, que aunque no son baratos siempre te durarán más.

-En los gearbox V2, como los de la serie M16/M4, ocurre a veces que el tope del motor (un tornillo colocado en la base del pistolete) se afloja un poco, separando la cabeza dentada del motor de los engranajes, con lo que la réplica deja de disparar. Sabrás rápidamente que te ha ocurrido cuando presiones el gatillo y sientas como el motor gira a toda velocidad haciendo ruido de taladro, sin efecto aparente. Atorníllalo de nuevo hasta que haga tope y problema resuelto.

-En el caso del gearbox V3 de la AUG, ocurre a veces que al hacer fuego el disparador se bloquea sin motivo aparente, aunque luego vuelve a funcionar. Esto ocurre porque el gearbox se ha desplazado un poco hacia atrás por algún traqueteo, contra la tapa de plástico que lo separa del habitáculo de la batería (un desplazamiento escaso, pero que provoca un falso contacto con el gatillo). Pon un tope de tres o cuatro tiras de cinta aislante detrás del gearbox, a la altura de la guía de muelle, y problema solventado.

-Como norma general, el sonido de las AEG (el característico zumbido eléctrico y de los engranajes rotando) varía de una réplica a otra, según los componentes internos y los modelos en cuestión, pero en cualquier caso siempre es continuo e uniforme. Todas veces que no lo sea, es que tenemos un problema. Una de las fuentes más fiables para reconocer una tara interna sin abrir nada es precisamente escuchar el tipo de ruido que produce la réplica. Si tu réplica hace algún extraño o suena “rara”, seguramente estará tarada. Ábrela y comprueba que todo funciona correctamente.

NOTA: estas indicaciones son sólo orientativas. Si tienes cualquier duda o quieres saber qué repuestos de qué marca y versión serán compatibles con tu réplica, pregunta a un jugador con más experiencia, a un mecánico “oficial” o al chapuzas habitual de tu grupo.

JUGADORES DE AIRSOFT

IMAGEN PÚBLICA

A menudo, des del “exterior” se ve a los airsofters como una panda de maleantes y gangsters de fin de semana. Ver a treinta o a cincuenta tipos vestidos de militar corriendo por el bosque con expresión homicida suele ser una imagen bastante impactante para el profano, de modo que no es extraño que algunas de nuestras partidas acaben con una patrulla de la Policía pidiendo DNIs y apuntando matrículas.

De cada grupo depende la imagen social del airsoft; considerados comúnmente proscritos más allá de la Ley, nuestra suerte dependerá puramente del estado de humor de una fuerza policial en cuestión, o de los pactos implícitos que tengamos con cada Ayuntamiento o poder fáctico. Por tanto, es importante mantener una actitud respetuosa con todos ellos y con cualquier otro ciudadano ajeno al juego con quien nos topemos, si no ya por civismo, por sentido común. A tal efecto repasemos lo siguiente:

-Los bosques no son de todos. Muchos áreas boscosas, aún completamente abandonadas, son propiedad de particulares o de la Administración, a quienes deberemos pedir permiso para jugar. Aunque la práctica del airsoft no está penada legalmente, si lo está el allanamiento de propiedad ajena, así que entérate a quien pertenece el terreno donde juegas y pide las autorizaciones pertinentes.

-Señaliza debidamente la zona de juego. Marca los límites del terreno con carteles o con bandas de color; si una persona a la partida ajena penetra en el campo, los jugadores deberán detener el juego y, amablemente, explicarle nuestra actividad. La mayoría de gente se sorprende bastante al vernos, pero al final suelen enrollarse e incluso nos piden que les dejemos probar nuestras réplicas. Sé siempre educado y presta especial atención a los niños pequeños, que curiosos por naturaleza pueden separarse de sus padres y resultar injuriados por error.

-Lleva la ropa y las réplicas debidamente guardadas durante el transporte, en bolsas de mano y fundas (así no despertarás suspicacias innecesarias). Recuerda que aunque tú sepas que lo que llevas son réplicas de bolas, como son muy parecidas a las reales la gente de la calle puede no advertirlo, y sentirse amenazada por ellas. Vístete y monta las réplicas en lugares discretos, y nunca hagas ostentación de las mismas en la vía pública.

-Nunca dispares a nadie que no sea un jugador, tampoco a los animales. Te ahorrarás disgustos.

LOS ROLES EN EL AIRSOFT

Aunque el nuestro es por definición un hobby propicio a las controversias, basta con echar una ojeada al ambiente de las partidas para darse cuenta de que no somos el maquis ni tampoco activistas de Al Qaeda, sino simplemente pequeños grupos de gente dispar que nos reunimos, sin ánimo político ni violento, para disfrutar de una afición en común.

En el airsoft coexisten todo tipo de sujetos: guapos y feos, gordos y delgados, rubios y morenos, papás, mamás, tíos, hijos, abuelos, lo que se tercie; des del momento en que el airsoft es un juego en que tiene cabida todo el mundo existen muchas formas de enfocarlo, y, por tanto, también podemos observar distintos “roles” o estilos de juego particulares, cada uno con sus características distintivas.

En general podemos hablar de seis tipos de roles distintos, los cuales describo a continuación.

La “CARNAZA”:

La práctica totalidad de los jugadores de airsoft ha sido carnaza algún día. Algunos, a pesar de los años y el esfuerzo, lo siguen siendo (aunque no lo saben). La carnaza suele estar formada por jugadores novatos, irreflexivos, con complejo de superioridad, gatillo ultra-rápido y desmedidas ansias de gloria, que suelen llevar equipo rastrero o van directamente de prestado. Acostumbran a usar réplicas de asalto, que disparan rabiosamente mientras cargan contra el enemigo de modo amenazador y grotesco, generalmente para acabar siendo cosidos de PVC. Es inútil que los jugadores más avezados intenten aconsejarles, pues la carnaza sabe más que nadie (¡por supuesto mucho más que tú, mísero mortal!). Ni se te ocurra comentarles o corregirles en nada porque ellos son maestros de la táctica, no mueren ni patrás y reparten más que Duke Nukem, en definitiva, son la élite y los mejores, cosa que jamás se cansan de repetir.

No pierdas la calma ni tu tiempo con ellos: en realidad son la salsa del airsoft, un mal necesario, incluso a veces útil. Si tienes alguno en tu equipo recomiendo que le dejes ir, ya que mientras el enemigo está ocupado friéndolo a tiros revela a la vez la posición de sus tiradores (en cualquier caso cuando los maten ya no les tendrás pululando a tu alrededor ni dándote la vara, así que pase lo que les pase tú ganas). Si por la contra te toca jugar contra ellos no te confíes, pues su explosiva mezcla de inexperiencia, arrojo suicida y un casi absoluto desprecio por las normas de seguridad más básicas pueden darte alguna desagradable sorpresa… Por ese motivo, si alguna vez uno de éstos especímenes cabestros te arrincona, date por muerto inmediatamente, y reza por su clemencia. En general la táctica predilecta de éste rol es algo así como una carga banzai, frontal, total y suicida; lo idóneo es mantenerse a una distancia prudencial, para abatirlos des de lejos antes de que sean un peligro para tu integridad física.

EL “FUSILERO”:

El fusilero es segundo rol de éste listado, y engloba a todos los jugadores que son más racionales que los primeros pero menos especializados que los posteriores.

La mayoría de jugadores han sido durante mucho tiempo fusileros hasta que, después de muchas y muchas partidas, encuentran finalmente su estilo. Un fusilero es polivalente: representa el término medio del airsofter, rol bajo el que se acogen la mayoría de los jugadores. Un fusilero suele tener equipo de mediana calidad y aptitudes generales aceptables; pueden verse tanto defendiendo edificaciones como en el asalto, también forzando flanqueos o tendiendo emboscadas. Su mayor hándicap es que son bastante predecibles: casi siempre se mueven en grupo, por lo que aunque son localmente fuertes suelen ser también ruidosos, lo que te anticipa sus movimientos. Pero tampoco te confíes: como a menudo no están solos, a menos que los iguales numéricamente y puedas tratarles de tú a tú en un tiroteo formal, lo mejor que puedes hacer es intentar envolverles, y barrerles por un flanco.

EL “AMETRALLADOR”:

Suelen verse pocos en el campo de batalla, pero son un hueso duro de roer. Por norma general los ametralladores suelen ser tipos robustos, y deben serlo, porque un cacharro como un M249 con drum mag de 3000 bolas pesa más que una vaca en brazos… El peso de la réplica suele ser bastante determinante, por lo que el ametrallador suele ser un individuo poco móvil que prefiere disparar des de posiciones lejanas y estáticas a moverse zigzagueando en primera línea. Eso lo convierte en un jugador lento y, por tanto, predecible, aunque el volumen de fuego que es capaz de desplegar lo suple con creces, pues un ametrallador tiene alcance, rondas y cadencia suficientes para mantenerte clavado en el suelo.

La función del ametrallador es brindar apoyo a su grupo sumiendo al enemigo bajo un aluvión de fuego de supresión: una ametralladora polivalente (M249, MG34/42, etc.) es perfecta para bloquear un avance o cubrir uno propio, así que suele actuar en conjunción con los demás elementos de su equipo, generalmente unos cuantos fusileros. Por otro lado, aunque pueda provocar un auténtico diluvio de PVC, el ametrallador es un elemento esencialmente estático y, por ello, vulnerable. Nunca debe dejarse solo al ametrallador, que contará siempre con el apoyo de al menos un compañero, quien deberá cubrirle y evitar que le flanqueen. En cualquier caso, si eres tú el que debes acabar con un ametrallador, intenta rodearle o por lo menos atacarlo en grupo dejando un amplio espacio entre jugador y jugador (de éste modo tendrá que dividir su fuego y podrás cazarle cuando dispare a los otros).

El “CAMPER”:

En el polo opuesto del ametrallador tenemos al camper. Los campers suelen aparecer, igual que los ametralladores, en muy poca cantidad, pero todos los grupos tienen alguno, y son especialmente cojoneros.

Un camper, básicamente, es un fusilero, pero uno autosuficiente y extremadamente móvil. No suele ser un tirador muy diestro ni silente, ni un asaltante muy capacitado; de hecho su finalidad no suele estar muy clara, pues se mueve arriba y abajo sin concierto aparente. Pero es precisamente aquí donde radica su efectividad: es imprevisible, y, por ello, molesto. Como una mosca detrás de la oreja, el camper se mueve a lo largo del frente y pone el dedo en la llaga, aparece de improviso en lugares donde no había nada, aportando una inesperada y decisiva ráfaga de bolas des del ángulo menos esperado. Resulta una figura difícil tanto para el oponente como para el amigo, ya que prefiere los espacios abiertos e ir a sus anchas (de aquí lo de camper) y tan pronto puede ayudarte en un asalto como desaparecer y dejarte con un flanco al descubierto. No son nada constantes, simplemente explotan repentinos filones hasta dejarlos exhaustos, para luego desaparecer en pos de otros. Por ese mismo motivo suelen ser complicados de cazar, ya que suelen retirarse rápidamente al verse superados. Por tanto, hay que eliminarlos rápido, o intentar evitarlos (con lo que el problema pasa a ser de otro).

EL “TIRADOR SELECTO”:

Mucha gente confunde el concepto tirador selecto con francotirador, pero existe una diferencia básica entre ambos: un tirador selecto es un buen tirador, pero dependiente de una unidad o agrupación a la que no abandona, mientras que el francotirador es igualmente un excelente tirador, pero que actúa en solitario y es muy móvil.

El tirador selecto suele ser un fusilero con buena puntería y un arma razonablemente precisa. Su función principal es ofrecer, en apoyo a los fusileros, un fuego preciso de largo alcance con el que batir a un enemigo concreto. Suele encontrársele algo por detrás de primera línea, abatiendo a los incautos que, enzarzados en los combates principales, se descuidan exponiéndose demasiado. El tirador selecto suele escoger posiciones de tiro prefijadas y llevar réplicas largas; se mueve de una cobertura a otra conforme el frente avanza o se repliega, pero a diferencia del camper o el francotirador no actúa nunca por su cuenta, sino que da apoyo cercano a sus compañeros. La mejor forma de batirle es, precisamente, separándole de ellos.

EL “SNIPER”, PACO o FRANCOTIRADOR:

Ten en cuenta que la mayoría de tiroteos militares reales no suelen darse por encima de los 300 metros, pero que en los campos de batalla del siglo XXI, un francotirador entrenado dotado de un buen fusil puede hacer blanco fácilmente hasta los 800-1000 metros. El récord actual de la baja a más larga distancia por fuego de paqueo lo ostenta el ex-cabo canadiense Rob Furlong, que en 2002 abatió a un insurgente afgano a la friolera de 2430 metros, al tercer tiro y con un rifle anti-material Mc Millan cal. 50. (lo cual no es poco decir…).

Aunque en las mentes más calenturientas y perversas del hobby siempre brilla la idea de hacerse con un fusil sniper para realizar disparos intercontinentales, lo cierto es que la realidad del francotirador en el airsoft es bastante más limitada. Suponiendo que compres un fusil de sniper manual y que te gastes una barbaridad modificándolo, aún así, difícilmente conseguirás un impacto más allá de los 50 metros. Con una AEG semiautomática potenciada, como un PSG-1 o un M4 SPR, ni siquiera llegarás a tanto. Y eso sin rastro de viento, con munición pesada, el pulso de un metrónomo y mucha, muchísima suerte. La mayoría de los jugadores han soñado alguna vez en ser francotirador, pero es que es un rol muy exigente y desagradecido: la más leve brisa puede alterar el curso de la bola y hacerte errar el disparo, y si fallas el primer tiro difícilmente tendrás una segunda oportunidad antes de que te descubran, tras lo cual no sobrevivirás al diluvio de fuego automático que caerá sobre ti. Conseguir un buen rifle de paqueo es caro porque la réplica en si no suele ser barata y las piezas de mejora son complicadas de encontrar, tanto que ara algunos modelos ni siquiera existen repuestos. En cualquier caso, el plus de alcance que puedas ganar por tirar más recto y fuerte que nadie no compensa el hecho de no poder hacer fuego automático (y ningún club te aceptará una AEG sniper a 4oo-y-pico fps sino “capada” en semi). La munición necesaria para el tiro de precisión, de 0’30g en arriba, también es cara; si te compras un ghillie suit para emular a Cheewaka en la Guerra de las Galaxias puedes quedar muy crack, pero ya te avanzo que son vestimentas aparatosas, incómodas y calurosas, por no decir que a las distancias a las que suele jugarse en airsoft resultan bastante inútiles como camuflaje. Lo mismo digo de la pintura facial. Ten en cuenta también que como sniper jugarás la mayor parte del tiempo solo y que, debido a la naturaleza de tu réplica, eliminarás a muy poca gente por partida.

Por todo esto anterior recomiendo a los novatos que no se interesen en absoluto por éste rol. Aunque si eres de aquella extraña casta de seres a quienes gusta el látigo y las espuelas, atiende.

Si bien es cierto que un francotirador no suele causar muchas bajas, el mero hecho de estar sobre el campo de batalla provocará un histerismo desmedido entre las filas contrarias (herencia supongo de las películas). Un sniper bien situado puede contener por sí solo un flanco o eliminar a los sanitarios o VIP’s del contrario, ya que con el pequeño extra de alcance que le brinda su réplica puede empeñar objetivos individuales con total impunidad. Para que un sniper sea realmente eficaz deberá alcanzar buenas posiciones de tiro, preferiblemente altas y despejadas: las ventanas y tejados de los edificios son ideales, pero también sirven laderas de montañas y pequeños promontorios y claros despejados, que además son menos evidentes. Mientras busca un “coto de caza”, el francotirador debe observar el entorno estando oculto y moviéndose entre las sombras, agachado o preferiblemente tumbado, sin ser visto. Una vez llegue a una buena posición deberá mimetizarse al máximo con el entorno… y esperar. Si lo hace bien resultará inadvertido por el enemigo, a quien el primer disparo seguramente cogerá por sorpresa, con lo que aún podrás realizar un par o tres más antes siquiera de que nadie se de cuenta de lo que ocurre.

Todo sniper debería llevar consigo una réplica auxiliar. A diferencia de los demás jugadores es mejor que lleve de secundaria una AEG corta (tipo Mp5K o UZI) que una pistola, pues si el enemigo le rodea y tiene que salir por piernas necesitará de un respetable volumen de fuego. Por norma general deberá llevar sólo el equipo mínimo imprescindible: cualquier peso innecesario le restará movilidad y le hará más ruidoso, cosa que hay que evitar en lo posible.

CONSEJOS PARA UN FUEGO EFICAZ

AIRSOFT VS REALIDAD

Los fusiles militares modernos suelen llevar cargadores de 20 a 30 disparos, salvo en el caso de las ametralladoras polivalentes, cuya munición suele venir en cintas de 50 cartuchos. A una cadencia media de 700-800 disparos por minuto en modo automático, lo normal para un arma de hoy, se vacía un cargador estándar en menos de tres segundos. Como no pueden llevarse encima y cómodamente más de 10 o 12 cargadores, la munición debe racionarse...

En airsoft la cosa funciona de manera distinta. Para hacernos una idea, la mayoría de rifles/subfusiles AEG tienen capacidad para lo menos 200BBs, que más comúnmente 300BBs, incluso más. En el caso de las pistolas éstas suelen llevar entre 20-25BBs (8-15 balas las de verdad), lo mismo que los rifles sniper (pero 5-10 balas los reales). En las réplicas automáticas, la cadencia de fuego suele algo inferior que en las armas reales, pero con la adquisición de unos engranajes más ligeros o una batería más potente que la de serie puede conseguirse un ROF incluso mayor. Por ello es que un cargador de 300BBs en apariencia infinito puede vaciarse en un suspiro si tenemos el gatillo demasiado fácil, exponiéndonos a tener que recargar en medio de un tiroteo, con consecuencias previsibles.

Mientras recargas es cuando estás más expuesto al fuego enemigo, que momentáneamente no puedes devolver. Para evitar eso puedes adquirir cargadores de mayor capacidad, de 500-600BBs si los fabrican para tu réplica, aunque éstos también se acabarán gastando con un uso indebido…

EL TIRO EFICAZ

Para lograr una buena disciplina de tiro con la que no desperdiciar tus disparos puedes seguir las siguientes recomendaciones.

-Si tu réplica es automática, para las cortas distancias olvídate del semi: dispara en auto con ráfagas controladas, de unas 15-20 bolas (un segundo aproximadamente). Para las largas distancias, empero, sí usa el semi. El ruido de un gearbox en modo automático es muy delator, pero disparando tiro a tiro es posible que puedas efectuar algunos disparos, de corrección inclusive, antes de que el enemigo se aperciba de lo que ocurre y se ponga a cubierto.

-El sector frontal de tu réplica deberá estar completamente despejado a la hora de disparar, pues si tus bolas rozan con algo (una rama o el tallo de una flor) errarás sin remedio. Esto es especialmente importante para los snipers, disparando cuerpo a tierra y en un entorno cerrado, donde si fallan el primer tiro generalmente no tendrán una segunda oportunidad de disparar. Recuerda eso también al disparar por una ventana: es posible que apuntes con el visor de la réplica hacia el exterior, pero que la diferencia de altura entre éste y el cañón mismo haga que tus bolas reboten dentro.

-Para realizar fuego de supresión (mantener al oponente con la cabeza gacha) no es necesario disparar un flamante diluvio de PVC al enemigo, generalmente basta con unas cuantas bolas en semi bien colocadas. Sólo deberías suprimir en modo auto contra grandes grupos de jugadores muy apiñados o durante los instantes finales de un asalto, pues entonces es cuando tus compañeros están más expuestos. Aún así, dispara en ráfagas cortas y controladas.

-Para el disparo a largas distancias seguramente tendrás que usar la parábola. La parábola es una técnica de disparo sencilla: localizas al enemigo, apuntas un poco por encima de él, y disparas. Como la gravedad hace que las bolas empiecen a caer a partir de una determinada distancia, según su peso y potencia de salida, una bola disparada por encima del blanco seguirá una trayectoria en arco en vez de recta, con lo que caerá un poco más tarde y conseguirás algunos metros de alcance extra. Ésto anterior es válido para TODAS las réplicas de airsoft, pero ten en cuenta que como este plus de alcance puede variar según el efecto del Hop Up o la longitud del cañón, es recomendable que practiques la parábola con tu réplica de vez en cuando, hasta dar con tu “techo” técnico y el de la máquina.

-Si te encaras con un oponente pero tienes dudas sobre si está dentro de tu alcance, apúntale y dispara tres bolas seguidas. La primera será “de prueba”, sin corrección, y en base a donde caiga apunta arriba o abajo y dispara inmediatamente las otras dos, ésta vez efectivas. Así sabrás si puedes alcanzarle sin malgastar una preciosa munición, y en caso de poder hacerlo ya no le darás tiempo a reaccionar y a cubrirse.

-También puedes adaptar tu réplica para que tire en parábola “de serie”. Es tan fácil como, antes de la partida, graduar el Hop Up de modo que la réplica dispare un poco por encima de su trayectoria recta normal. Así tus bolas llegarán algo más lejos sin necesidad de tocar nada, pero aún podrás aplicar una parábola “manual” si la situación lo requiere. Pero cuidado, no te pases con el Hop Up o tus bolas se dispersarán mucho. Ve probando hasta hallar tu ajuste.

-Si te enfrentas solo a enemigos múltiples que te rodean, has caído en una emboscada o te das de bruces con un grupo de jugadores adversarios, dispara sin apuntar un par o tres de ráfagas des de la cadera, y corre. Así seguramente no matarás a nadie, pero ganarás unos valiosos segundos para retirarte a una posición mejor. Procura volver la cabeza de vez en cuando para cerciorarte que el enemigo no te persigue, pero de ningún modo te detengas hasta que creas estar ya en lugar seguro.

-Cuando el sigilo sea la clave asegura el tiro, no dispares sin verlo claro, y procura apantallar tus disparos con el ruido ambiental, como una ráfaga de aire, movimiento de hojas, un tiroteo cercano e incluso el eventual ruido de los motores de un avión.

-Si quieres lograr una trayectoria más precisa puedes probar a utilizar bolas más pesadas (en general hasta 0’25g en réplicas no sniper, hasta 0’36 éstas segundas). Ten en cuenta que aunque tus disparos se dispersarán menos y no se verán tan afectadas por el viento, el mayor peso de la munición incidirá también en un alcance menor, carencia que deberás corregir con el Hop Up o con una parábola más pronunciada.

-No recomiendo el uso de silenciadores. Las réplicas sniper manuales o de gas no hacen mucho ruido de por sí, pero sí suelen ser bastante largas, con lo que es poco práctico añadirles otros 15 o 20 centímetros inútiles de más. En las réplicas AEG lo ruidoso no es el disparo propiamente dicho, sino el ciclo mecánico del gearbox, cosa que no se atenúa con silenciador alguno (aunque puedes probar a envolver éste con material aislante para amortiguar un poco). En cualquier caso puedes conseguir un silenciador para ocultar un cañón interno de mayor longitud que el original de tu réplica, en el caso de que éste sobresalga por la bocacha.

-D">arle a un oponente en movimiento es difícil, pero no imposible. Las bolas de airsoft salen despedidas a una velocidad relativamente baja en relación a las balas de verdad: en las distancias normales de tiro (hasta 30m) la bola tiene un tiempo de vuelo bastante largo, suficiente para que des del momento del disparo al del impacto el objetivo se mueva, y falles. Para impactar a un oponente en movimiento lo mejor es aplicar corrección: si el enemigo corre en dirección hacia ti no hay problema, pero si se mueve hacia los lados apunta unos cinco metros por delante suyo, en la dirección en donde crees que va, y dispara una buena ráfaga de bolas. Si tu predicción era acertada, el enemigo deberá atravesar tu “muro” de bolas mientras se mueve, y con toda seguridad será eliminado.

-La mejor postura de tiro suele ser arrodillado. De pie no eres tan estable y te expones mucho, y aunque tumbado puedes precisar más, generalmente tu campo de visión estará demasiado limitado.

-A la hora de tirar una granada, extrae la anilla y deja “calentarla” unos segundos antes de lanzarla. Si la tiras demasiado pronto el enemigo puede recogerla y devolvértela… pero tampoco la aguantes demasiado, o la granada petará en tus manos. Recuerda de tirarla siempre por debajo el brazo o rodando, so pena de darle un feo tanto a alguien si lo haces estilo pedrada.

MOVIMIENTO Y COBERTURA

ENTONAR EL “MEA CULPA”

Como norma general, la mayor parte de las veces que seas eliminado no será tanto por la acción del oponente sino como por una negligencia propia.

Muchas eliminaciones, analizadas fríamente, son realmente absurdas. Por ejemplo, cuantas veces no ha ocurrido a cualquier jugador que, avanzando por campo abierto, divisa a un enemigo, se detiene y le dispara… para acabar siendo rociado de bolas a su vez, sorprendido de pie y sin cobertura alguna. Otro error habitual es parapetarse cuatro o cinco personas juntas tras un único arbusto, seto o muro apenas suficiente para dos, o detenerse uno a apuntar con una mira telescópica a un enemigo a diez metros.

CONSEJOS SOBRE COBERTURA Y OCULTACIÓN

El uso racional de la cobertura y una técnica de movimiento apurada ayudan a evitar éstas situaciones. El saber uno cuando debe avanzar, cubrirse o limitarse a esperar es algo que depende en su mayoría del propio terreno y de la pericia del jugador. No existe ningún manual que explique eso, así que debes fiarte de tu experiencia y, especialmente, de tu sentido de la conservación, cosa que solo se aprende tras un buen número de partidas. No obstante, sí existen una serie de preceptos a tener en cuenta pare desempeñarse con mayor seguridad y efectividad durante el juego. Seguidamente, algunos de ellos.

-Antes de moverte, observa. Muévete de cobertura en cobertura. Antes de salir de una posición cubierta traza mentalmente el camino hasta la siguiente. Procura no moverte más de unos 8 o 10 metros cada vez, ya que así, si te sorprenden al descubierto, tendrás aún tiempo de cubrirte y devolver el fuego. Nunca dispares des de una posición descubierta ni te detengas en ella, aunque creas que estás a salvo. Abandona una posición segura sólo si estás convencido que podrás llegar a la siguiente.

-Usa el terreno en tu beneficio: muévete agachado y silenciosamente, aprovechando los árboles, arbustos y los matojos de hierba para ocultarte de la vista del enemigo. Siempre que puedas, enmascara tus movimientos con el sonido ambiente. Piensa que la mayoría de veces la ruta más larga es la mejor si es también la más segura.

-Cuando avances hacia el enemigo hazlo rápido, sin vacilaciones y cubriéndote lo máximo posible, siempre con fuego de apoyo.

-Cuando dispares des de un obstáculo (muro, seto, arbusto, roca, etc.) procura no asomarte por encima de él, sino por un lado, agachado o cuerpo a tierra siempre que te sea posible. De éste modo ofrecerás un blanco más pequeño y tu figura no resaltará tanto contra el fondo, pudiendo pasar desapercibido salvo a la observación directa. Eso mismo es aplicable cuando observes des de un terraplén o una esquina.

-Procura no pegar tu cuerpo a ninguna cobertura o a otro jugador. Si vais en grupo dejad un espacio de separación prudencial, de metro, metro y medio, pues así es más difícil que os eliminen a todos con una ráfaga certera. Sentir a un compañero contra la espalda puede ser una sensación reconfortante, pero recuerda que tu réplica debe estar encarada hacia el enemigo en todo momento, y que debes tener espacio para poder maniobrarla y apuntar rápida y cómodamente.

-Intenta evitar el desplazarte a lo largo de caminos, zanjas o carreteras. Si te ves obligado a cruzar uno de éstos obstáculos detente un momento en el borde (siempre bajo cobertura), y observa: cuando estés seguro que puedes cruzar sin peligro hazlo, pero siempre por el lugar más bajo, rápidamente y con el apoyo de tu equipo. Si tu grupo se ve obligado a cruzar por un lugar defendido, hacedlo en tropel y no de uno en uno, ya que moviéndoos en grupo ofrecéis un blanco mayor, pero el enemigo tiene menos tiempo para reaccionar y dispararte.

-Recuerda que, básicamente, existen dos tipos de cobertura: VISUAL y FÍSICA. La primera, como puede ser un seto pequeño o un matojo de hierbas, protege de la observación enemiga, pero su fuego puede atravesarla. La segunda, como un muro o un arbusto muy denso, protege de la observación y también de las bolas, pero es más predecible.

-Un tercer tipo de “cobertura”, que muchos jugadores no tienen en cuenta injustamente, es la SOMBRA. Piensa que un jugador inmóvil oculto por las sombras apenas se ve… y el enemigo no puede disparar contra aquello que no ve, ¿verdad? Cuando elijas una posición de disparo entre las sombras procura no tener luz a tu espalda (tu contorno resaltaría sobre el horizonte).

-Cuidado donde pisas: un resbalón a destiempo puede provocarte una fea caída, por no decir que te delatará. Presta atención al suelo, intentando evitar las piedras, piñas, ramas caídas, etc., tanto para no tropezar con ellas como para no hacer ningún ruido.

-En combate urbano procura no asomarte por las puertas o ventanas, ni sacar el arma por ellas: dispara des de la seguridad del interior, oculto en las sombras. Recuerda que por mucho que te asomes no puedes controlar todo el campo visual a la vez, así que concéntrate en un espacio delimitado y no te expongas innecesariamente.

-D">ate una vuelta por el terreno de juego antes de empezar la partida, si es posible, e identifica posibles reductos, caminos ocultos, edificaciones, lugares de embotellamiento, etc., cualquier cosa que durante el juego pueda serte de ayuda conocer.

MANIOBRAS BÁSICAS

ESTRATEGIA Y CINE: RECETA PARA EL DESASTRE

Para la mayoría de mortales (exceptuando a unos pocos iluminados) el airsoft es un pasatiempo y no una preocupación existencial, de modo que querer abrumarles con intrincadas teorías tácticas es hacerle perder al juego su motivo de ser, que no es otro sino divertirse.

Es evidente que guiarse por ciertos principios estratégicos proporciona una nueva dimensión de posibilidades y dinamismo al juego, pero para que tales principios sean realmente efectivos, deben ser, ante todo, SIMPLES. Seguidamente algunas maniobras sencillas para aplicar a nuestras partidas.

El FLANQUEO

Clásico entre clásicos, suele ser una maniobra común, pero mal ejecutada.

El flanqueo es un movimiento mediante el cual un grupo reducido de jugadores se separa del núcleo principal de su equipo y acomete al oponente por un costado (o flanco) descubierto, generalmente provocando su desbandada. Cualquier flanqueo consta de dos partes: el CENTRO, grupo principal de jugadores que ataca al enemigo por delante y lo distrae de lo que ocurre a su alrededor, y el ALA, la escuadra que ataca el flanco enemigo propiamente dicho.

La mayoría de flanqueos se van al traste porque no se ejecutan bien. Primero, nuestro CENTRO se adelanta y arrastra al combate al enemigo; cuando éste tenga la mayoría de sus efectivos enfrascados en el combate, entonces, y sólo entonces, debe darse la señal al ALA para que se lance rápidamente contra el flanco del oponente, que estará desprotegido y será empujado hacia su propio centro. La rapidez de ésta maniobra es clave. Una vez roto el frente enemigo, ALA y CENTRO se reagrupan y consolidan la posición, eliminando los focos de resistencia restantes.

Evidentemente, existen infinitas variaciones sobre ésta idea. Por ejemplo, el flanqueo en si puede ser una distracción; si el ALA ataca primero y arrastra al oponente hacia un lado, nuestro CENTRO puede avanzar impunemente hacia adelante y acabar con él (a condición de que la mayoría de sus jugadores enemigos crean que el ataque viene por otro lado, con lo que se consigue el decisivo factor sorpresa). Otra variación es la PINZA, o tenaza: para ello se necesitan más efectivos, aunque en realidad no es otra cosa que un flanqueo doble (efectuado por ambos lados a la vez).

Por otro lado, el flanqueo no está exento de problemas. El ALA, como unidad pequeña que es, puede ser detenida antes de tiempo por la aparición de algún repentino camper o por fuego preciso de francotirador, echando al traste con el plan. Además, el flanqueo es una táctica conocida, así que lo más seguro es que ningún equipo medianamente serio sea tan tonto como para dejarse embaucar por algo tan viejo (no te sorprenda que dejen a alguien vigilando los flancos o que extiendan sus líneas por el terreno de modo que no puedan ser envueltos).

La EMBOSCADA

La emboscada es una maniobra más compleja, que requiere la mejor planificación y puesta a punto, aunque sigue siendo relativamente sencilla y, cuando funciona, muy efectiva.

Una emboscada clásica consiste en un pequeño grupo de jugadores que, escondidos y en silencio, acechan a un enemigo superior, sobre el que caen en el momento oportuno. Como la emboscada es una maniobra eminentemente defensiva (el enemigo es quien cae en ella), primero debemos escoger el terreno adecuado. En la mayoría de los casos una emboscada se montará en un camino o arroyo con límites accidentados, preferiblemente lugares frondosos, prestos al ocultamiento, con un único lugar de entrada y otro de salida, por donde creamos que el enemigo querrá pasar. Generalmente, los emboscados se dividen en dos grupos, a lado y lado del terreno de caza; cuando el enemigo está entre ambos, se da la señal y los dos grupos caen simultáneamente sobre él, fulminándolo antes de que pueda reaccionar.

Para el emboscado, la paciencia y el subterfugio son vitales. Todos los jugadores deberán permanecer en su puesto, perfectamente camuflados y en silencio hasta tener el enemigo encima, casi a quemarropa, para luego cerrar la “trampa”. Recuerda que una emboscada debe ser muy corta, aprovechando que el enemigo está sorprendido y confuso para acabar con él antes que escape. Una buena manera de conseguir eso es empezar a disparar a los elementos más alejados del grupo e ir barriendo hacia dentro, de modo que vayan agrupándose instintivamente hacia el centro de su propia formación (cosa que les hará aún más vulnerables). Muchas emboscadas acaban en fracaso porqué alguno de los grupos de caza se precipita y abre fuego demasiado pronto, ahuyentando al enemigo antes de cercarlo. Por evitar eso es vital que nadie dispare, aunque pueda hacer diana claramente, antes de que el enemigo hay acabado de entrar en la zona de aniquilamiento, momento en que ya no podrá escapar. Entonces, y sólo entonces, se dará la señal de ataque, que suele ser el disparo de un tirador escogido al que seguirán los disparos de los demás (nadie debe disparar antes que él).

Bien ejecutada, una emboscada ofrece altas posibilidades de acabar totalmente con un nutrido grupo de enemigos, aunque tampoco es una táctica infalible... Puede ocurrir que el enemigo simplemente decida pasar por otro lugar, y que nuestra emboscada sea por tanto inútil. Puede ser también que un oponente astuto mande por delante de su grupo principal a uno o dos exploradores, descubriendo así nuestra jugarreta, e invalidándola. La táctica más factible para escapar, si has caído en una emboscada, es, simplemente, correr. Recuerda que el alcance de las réplicas de airsoft es limitado, por lo que una buena carrera puede sacarte rápidamente de la zona de peligro. En caso de estar totalmente cercado y no poder escapar, sólo tienes una opción: carga directamente contra el enemigo, atraviesa su bloqueo, y huye.

El AVANCE AL CONTACTO

Ocurre en algunas partidas que los equipos enfrentados empiezan muy distantes entre sí, de modo que no se ven directamente y deben buscarse por el terreno antes de entablar batalla. Esto suele pasar cuando el campo de juego es muy grande o no hay muchos jugadores sobre él, por lo que avanzar todos juntos buscando al enemigo no suele ser muy factible (hay tanto trecho a recorrer que un único grupo puede tardar mucho en peinar toda la zona, además de ser muy susceptible a caer en una emboscada). Por tanto, para localizar a un enemigo huidizo en un terreno espacioso no avanzaremos todos apelotonados y juntos, sino que usaremos la técnica de avance al contacto.

El avance al contacto consiste en dividir el equipo en varias escuadras menores (de 2 a 4 jugadores) que, avanzando en paralelo con las armas listas y cierta distancia entre sí, van peinando la totalidad del terreno de una sola vez. Se empieza por un lado del campo, y se avanza progresivamente hasta el otro; así no dejamos vacíos donde el enemigo pueda esconderse para aparecernos después por el flanco o retaguardia, y además le arrinconamos poco a poco. En general, las escuadras de los flancos serán siempre las más expuestas, por lo que deben ser ligeramente mayores o formadas por veteranos, preferiblemente con apoyo de ametralladores o un francotirador. Para efectuar correctamente un avance al contacto es necesario que los diversos pelotones mantengan siempre la visual: a tal efecto la separación entre escuadras no deberá ser nunca inferior a 10 metros ni superior a 30, ya que de éste modo se cubrirá bien todo el terreno pero cuando alguna de nuestras escuadras tope con el enemigo aún podrá ser apoyada al momento.

Una variación de ésta técnica es destacar por delante un par de “exploradores” con radio manteniendo al grupo principal en retaguardia, a la espera. Cuando éstos “exploradores” (los snipers son ideales para ello) divisen al enemigo, pueden avisar al grupo principal y dirigirlo entonces hacia al combate. Hay que observar empero que el hecho de dividir los jugadores por un gran trecho de terreno hace cada grupo por separado sea localmente más débil; un enemigo inteligente que prevea esta maniobra puede reunir todo su equipo en un punto determinado y pasar a la ofensiva, lanzándose entero contra nuestra alargada y débil línea, que puede romperse y situar al enemigo a nuestras espaldas. Por eso es importante que las escuadras estén algo separadas para cubrir el máximo de terreno posible, pero aún lo bastante próximas entre sí para que puedan prestarse apoyo mutuo en un momento de apuro.

LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Existen muchas maneras de entrar en un edificio defendido. La primera es con un asalto en tropel hacia la puerta principal… pero ésta historia, invariablemente, acaba mal. Otra forma de hacerlo es entrando “tácticamente” uno detrás de otro despacito tal recula de corderitos hacia el mercado, como comentaba al principio de ésta reseña. Pero basta una buena ráfaga, y palmáis todos. ¿Y por la ventana? No es muy aconsejable: en el lapso de Tiempo en que te cuelgas la réplica a la espalda, subes un pie, pasas el siguiente, llegas al otro lado y descuelgas la réplica para disparar, pueden haberte matado ya unas 15 veces. ¿Cómo demonios entramos, entonces?

Asaltar un edificio en manos enemigas nunca es tarea fácil: hay que suponer que el oponente habrá tenido tiempo suficiente para bloquear las entradas y parapetarse, de modo que sacarle de allí va a ser un proceso largo y costoso, aunque posible.

Para tomar un edifico se requiere, de buenas a primeras, contar con una superioridad numérica mínima de 2 a 1, aunque una mayor nunca viene mal. Elige el punto por el que vas a entrar: la puerta principal es el lugar más cómodo, pero quizá un patio trasero o una puerta de servicio (así como una ventana a pie de calle) puedan ser menos evidentes y peor defendidos, por tanto más adecuados. Divide tus fuerzas en dos grupos: el que asaltará el edificio propiamente dicho y el que le prestará fuego de cobertura. Observa bien el edificio destino y destaca un tirador del grupo de apoyo para cada puerta, ventana, terraza o agujero des de donde el enemigo pueda dispararnos. Como cada tirador deberá controlar un único sitio a la vez nadie podrá salir o asomarse por él sin recibir una buena dosis de bolas, cosa que garantiza al grupo de asalto el poder avanzar hacia el edificio con cierta seguridad. Cuando tengas todo controlado empieza a avanzar (aprovechando toda la cobertura posible) hasta situarte al límite de tu alcance, y deja entonces que el grupo de apoyo suprima al enemigo; cuando éste se encoja con la cabeza gacha lanza a tu equipo de asalto a la carrera hasta la pared del edificio. Una vez llegado a sus pies, el enemigo no tendrá ángulo para dispararte, así que acércate cautamente hasta el lugar por donde piensas entrar, cuidando siempre de agachar la cabeza al pasar delante de cualquier agujero o venta ventana (si es que no quieres perderla).

Ahora viene lo complicado, pues la sincronización debe ser perfecta:

1.- Mientras el equipo de apoyo sigue disparando para distraer, un hombre del equipo de asalto asoma la réplica por el agujero elegido y dispara una corta ráfaga en abanico, sin apuntar, hacia el interior, para luego apartarse. Si dispones de granadas, es el momento de usarlas.

2.- Inmediatamente después (o cuando haya estallado la granada), un segundo hombre entra en la habitación y se pega a la pared, agachado, sin separarse mucho del punto de entrada. Entra un tercero y corre hasta el otro lado de la habitación, cubriendo el ángulo ciego de su compañero.

3.- El jugador que primeramente había disparado se asoma otra vez por la entrada y cubre a sus dos compañeros en el interior, mientras los demás miembros de la fuerza de asalto penetran en la habitación.

4.- Se repite el proceso con las habitaciones restantes hasta despejar todo el edificio.

La gracia de la operación está en que cada elemento en movimiento, vulnerable durante ese proceso, es cubierto adecuadamente por el fuego de sus compañeros, tanto en el exterior como en el interior del edificio, así que el enemigo tiene pocas posibilidades de abatirlo sin exponerse a ser eliminado a su vez.

DEFENSA DE EDIFICIOS

En el punto anterior hemos hablado de cómo asaltar un edificio, pero ahora toca hablar sobre cómo defendernos en él. Puede parecer que los defensores de un inmueble cuentan con todas las ventajas a su favor: cobertura pesada, sectores de tiro despejados, accesos fácilmente controlables… Ciertamente, defender un edificio es una tarea más fácil que asaltarlo, pero un oponente inteligente puede suprimir esas aparentes ventajas, incluso invertirlas.

El error más común de los defensores suele ser que, al divisar al enemigo, se encierran todos a cal y canto en el interior del edificio, confiando únicamente en su superior protección. Mal hecho: si te repliegas íntegramente al interior de un espacio confinado estás dando al contrario la opción de rodearte y atacarte no sólo de frente, si por todos lados a la vez. Una defensa coherente implica dejar en el interior del edificio objetivo una fuerza de defensa mínima, y concentrar tus demás fuerzas en tomar posiciones para cubrir el exterior (lo que no sólo conlleva que controlarás los movimientos del adversario y evitarás que te flanqueen, sino también que tu podrás flanquearle a su vez). Divide el equipo defensor en parejas y dispérsalo por las inmediaciones; aprovecha los accidentes del terreno para cubrirte y busca zonas de embotellamiento para retrasar al enemigo. Si dispones de minas Claymore o artefactos similares, úsalas ahora: disponlas en los bordes de los caminos o en otras rutas de aproximación evidentes, convenientemente camufladas, o bien en las entradas del edificio a defender. No te quedes parado, sal de tu escondite y arriésgate, hostiga al enemigo y cáusale cuantas bajas puedas. En la mayoría de partidas los asaltantes te superarán en número “por ley”, así que intenta debilitar al máximo sus efectivos des del primer momento, emboscándole antes siquiera de que se acerque a tu base (seguramente no te esperará tan cerca).

Sólo cuando hayas causado unas cuantas bajas al enemigo, debilitado así su esfuerzo principal, deberás retroceder hacia tu base. Llegados a éste punto parapétate a consciencia en cada puerta y ventana, bloquea todos los accesos (todas menos uno, no muy evidente, por si tienes que retirarte). Procura que todas las posiciones de tiro se solapen entre sí y no asomes la cabeza ni el arma por las ventanas, dispara siempre des del interior. Muchas de las viejas casas en ruinas entre las que solemos jugar tienen boquetes en las paredes: una de mis tretas favoritas es disparar algunos tiros por una ventana hasta que alguien devuelve el fuego, tras lo que me aposto en un agujero cercano, y cuando el enemigo se asoma otra vez para dispararme (aún cree que aún estoy en la ventana), le disparo por el agujero. En general las mejores posiciones de tiro están en los pisos superiores de los inmuebles, pero lo cierto es que la mayoría de los defensores deberían concentrarse abajo, donde les será mucho más fácil que puedan repeler las penetraciones. Recuerda que si en un asalto el enemigo limpia la planta baja de una casa y te arrincona en los pisos superiores, sin escapatoria posible, estás vendido, así que deja las plantas superiores para los tiradores selectos y ametralladores, quienes sí lo aprovecharán, y concentra tu es esfuerzo abajo, en cuidar que los “malos” no entren.

En el caso que te veas claramente superado por el enemigo deberás retirarte; si éste ha cortado tu vía de escape, la única solución que te queda es escapar hacia adelante, es decir, cargando contra él.

Puede que no resulte, pero des de luego es un final épico, ¿no?

APÉNDICE: EJEMPLOS DE PARTIDA DE AIRSOFT

UN POCO DE AIRE FRESCO…

Quien más quien menos todos los jugadores de airsoft hemos querido estar alguna vez en una macro como OPERATION IRENE, con doscientos jugadores sobre el terreno, carros de combate, APCs, figurantes temáticos disfrazados, helicópteros…

Por desgracia, nuestras pachangas de fin de semana son mucho menos colosales. Habitualmente, nuestro juego se limita a quince o veinte jugadores corriendo por el monte en pos de una bandera o simplemente de exterminarse mutuamente. Ésta suele ser la radiografía de nuestras partidas habituales, donde no se buscan apuradas historietas con grandilocuentes objetivos, sino que simplemente se va a matar el mono de los domingos.

Aunque de vez en cuando también está bien innovar y probar cosas nuevas. Si algún día estamos inspirados y queremos organizar algo más “profesional”, o simplemente variar el menú, podemos montar una partida con rol. Nada demasiado complejo, solo hay que inventarse un argumento y poner algunas reglas especiales para dar a la partida un regusto diferente.

Para organizar una partida con rol lo más adecuado es imprimir un mapa del terreno y señalizar en él las zonas de despliegue, objetivos, respawns, etc. Este mapa deberá pasar de jugador a jugador mientras se explican las reglas, de modo que todo el mundo tenga claro lo que hay que hacer (limitaros siempre a cosas sencillas).

¡Dejad volar la imaginación! En cualquier caso, si se os ha secado el cerebro seguidamente van algunas ideas para partidas temáticas.

EJEMPLOS DE PARTIDA CON ROL

PARTIDA “MATA-MATA”

El primer ejemplo no tiene mucho rol, que digamos, pero también nos sirve.

Dos equipos de igual número de jugadores en un campo de batalla cuadrado. Ambos grupos tienen su propio respawn y vidas ilimitadas; no hay objetivos ni tiempo máximo de juego, la partida sólo se acaba cuando os canséis. ¡A disfrutar!

PARTIDA “VOLAR EL PUENTE”

Los franceses han invadido España vía Portbou y ahora se encuentran ante el Ebro, el último obstáculo natural que les impide conquistar la Península. ¿Podrán nuestros compatriotas volar el puente a tiempo para reorganizarse y echar al invasor, o veremos a nuestros hijos cantando la Marsellesa en la escuela?

Dos equipos de igual número de jugadores en un campo cuadrado con un puente en el medio (mejor si es un puente de verdad, pero también puede ser simulado). No puede cruzarse de un lado a otro del río salvo por éste puente. El objetivo de los españoles es ocupar y mantener el puente durante 10 minutos para conseguir colocar los explosivos y volarlo; el objetivo de los franceses es similar, ocupar el puente durante 10 minutos, en éste caso para evitar que sea y garantizar así su victoria final. Por tanto, para ganar, uno de los dos equipos debe mantener presencia de por lo menos un jugador propio sobre el puente durante 10 minutos ininterrumpidos. El contador empieza a contar cuando el primer equipo llega al puente, pero se detiene cada vez que lo pierde; la cuenta atrás vuelve a empezar cuando otro jugador lo ocupa de nuevo. Los dos equipos tienen respawn en su zona de despliegue y vidas ilimitadas. El límite de tiempo es de una hora y media: si pasado este punto ninguno de los dos equipos ha conseguido mantener el puente durante el periodo estipulado, la partida acaba en empate.

PARTIDA “RESCATAR AL PRESIDENTE”

El presidente de los Estados Unidos iba de visita oficial a Cangas de Morrazo cuando unos talibanes derribaron el Air Force One, que se estrelló en los bosques de la campiña gallega. El presi logró saltar en paracaídas y, junto a una pequeña escolta del Servicio Secreto, se esconde en el bosque a la espera de rescate. Se han mandado partidas de búsqueda para devolverlo a casa, pero la zona es hostil y está infestada de insurgentes y zombies merodeadores con AK 47, por lo que habrá que abrirse paso luchando. ¿Conseguirá el presidente ser rescatado?

Dos equipos de igual número de jugadores sobre un terreno rectangular. Los talibanes y los zombies empiezan todos en el centro; los americanos están separados en dos grupos a lado y lado de éstos: el presidente y 5 escoltas en uno, y la fuerza de rescate en el otro. El presidente no puede moverse de su zona hasta que sus compatriotas le rescaten: a tal efecto el equipo de salvamento deberá traspasar las líneas insurgentes y devolver al presi hasta el borde de su propia zona de despliegue. Por su parte, los talibanes deben matar al presi o por lo menos evitar que éste escape durante una hora, con lo que los “malos” ganan (el presi se ve perdido y hace estallar un ingenio nuclear de bolsillo, inmolándose en nombre del capitalismo). Todos los equipos tienen respawn en su zona de despliegue con 3 vidas (exceptuando al presi que tiene 5).

PARTIDA “ENCONTRAR A LOS EVADIDOS”

Un grupo de militares presos se han escapado de un campo de POWs y ahora se dirigen a sus propias líneas, habiendo aturdido a los guardias y llevándose consigo algunas armas y pertrechos. El enemigo, que está sobre aviso, ha trasladado en helicóptero algunas patrullas por delante de los evadidos… ¿Conseguirán nuestros soldados escapar con la caída de la noche, o morirán bajo las garras de los vengativos guardias?

Dos equipos sobre un terreno rectangular. Los evadidos empiezan en un costado del rectángulo, y los captores, en el medio. Los captores superan a los evadidos en una proporción de dos a uno. No existe respawn en ésta partida, aunque los evadidos tienen un sanitario, que puede curar ilimitadamente a sus compañeros (pero no revivirse a sí mismo); debido a la escasez de suministros los evadidos sólo podrán disparar sus réplicas en SEMI. El objetivo de los evadidos es llevar al costado contrario a todos los jugadores que puedan (si llevan más de 4, los “buenos” ganan). Por el contrario, el objetivo de los “malos” es evitarlo matando a todos los evadidos. Si transcurre más de una hora y nadie ha conseguido la victoria, o sólo 4 o menos evadidos consiguen escapar, la partida se considera un empate. Para hacerlo más interesante puede jugarse este escenario al atardecer… o de noche.

PARTIDA “SILENCIAR LAS BATERÍAS”

Un grupo de comandos es enviado al bosque profundo a localizar una base secreta. Consiguen llegar hasta ella y la neutralizan con explosivos, para luego retirarse sigilosamente por donde han venido. Ya estaban a punto de exfiltrarse cuando tienen la mala pata de encontrarse con un labriego local, que corre despavoridamente a avisar al alto mando de la zona. Rápidamente se retoma la persecución y los comandos son arrinconados en la cima de una montaña. La extracción por helicóptero es demasiado peligrosa, por lo menos hasta que se silencien las baterías antiaéreas de la zona… ¿Podrán los comandos acabar con ellas antes de que les alcancen, y escapar?

Dos grupos de jugadores: comandos y perseguidores. Los comandos son ¼ de los jugadores y tienen 2 sanitarios, capaces de curar ilimitadamente; empiezan en el lado opuesto del campo a los perseguidores, que son todos los jugadores restantes y se dividen en la guarnición de los cañones (2 cañones y 2 jugadores por cañón) y la reserva, pero no tienen respawn ni sanitarios. El juego empieza con los dos cañones (marcados con banderas) situados en alguna parte del bosque, junto a sus correspondientes dotaciones, que no pueden abandonarlos. Los comandos tienen 10 minutos para acabar con las guarniciones antes de que la reserva enemiga, momentáneamente desorientada, les alcance (es decir, el grupo principal de perseguidores no empieza a jugar hasta 10 minutos más tarde que los demás). El objetivo de los comandos es eliminar las dotaciones antiaéreas y, una vez hecho esto, sobrevivir otros 30 minutos hasta que un helicóptero les recoja, aunque también ganan si acaban con todos los enemigos antes. El objetivo de los perseguidores es matar a todos los comandos antes de que logren escapar.

PARTIDA “CAZA A LOS SNIPERS”

Se han recibido informes de que un grupo de francotiradores de la guerrilla están operando cerca de tu campamento principal. Tienen información confidencial sobre nuestras fuerzas y deben ser eliminados a toda costa, así que se han mandado patrullas para localizarlos y liquidarlos. Pero… ¿quién cazará a quién?

Los grupos son los siguientes: X escuadras de francotiradores (2 jugadores por escuadra, francotirador y spotter) y el doble de jugadores para las patrullas que los buscan. Los snipers tendrán 15 minutos para desplegarse por el bosque y emboscarse; pasado ese tiempo, los perseguidores saldrán por su zona de despliegue y empezará la partida. No existen sanitarios, respawn ni límite de tiempo. Gana el último hombre en pie.

Asi que hala, a disfrutar, y recordad, el airsoft es un "pasatiempo al aire libre", no la Tercera Guerra Mundial.
Sed Felices.

TOP SECRET MISION I: OPERACION BRAZO LARGO

2009-08-21T00:04:00.006+02:00

MISION I:
OPERACION BRAZO LARGO

Para reducir el trafico de droga hacia su país desde Centroamerica, el gobierno de Norteamerica puso en marcha el plan ultrasecreto BRAZO LARGO, que consiste en 4 FASES básicas, y que involucra a varias agencias de inteligencia y unidades militares especiales

FASE 1: Nombre en Clave: Magnetofono: A) Escucha e interceptación de comunicaciones en Centroamerica de conocidos narcotraficantes, así como cobertura de radar para registrar los vuelos de cargamentos cercano a la costa suroeste de Norteamerica. Un grupo de 2 miembros, Operador de Radio y Escolta de Inteligencia (Unidad X) se infiltraran tras las lineas enemigas para interceptar y comunicar a sus superiores las conversaciones por radio de los narcos.

Tendran 20 minutos para la realizar la incursion. Si fallasen en su objetivo se enviará una segunda unidad, que tendrá otros 20 minutos para lograr el objetivo. Si volviese a fallar esta se envia una tercera que tendrá identico tiempo. Si esta tercera no tuviera éxito la operación se daría por fracasada. Se usaran equipos de transmisiones PMR 446 que interceptaran las señales emitidas por los narcos mediante el escaneo de canales. Al interceptar la transmision deberan inmediatamente comunicarlo por radio a sus superiores. Los narcos pueden estar a su vez escuchando, asi que la rapidez es fundamental.

B) Al mismo tiempo, otra unidad formada por dos tiradores de Elite ( Unidad Z) acompañará a la unidad X en la incursión para localizar y eliminar a los operadores de radio (2) de los narcos antes de que intercepten las señales de los comandos cubriendo ademas a la Unidad X en el desarrollo de su misión. Si son interceptados pueden ser eliminados o hechos prisioneros y trasladados a la HACIENDA.

Fase 2 Nombre en Clave:Ojo de Aguila: Tras el éxito de la fase 1, se enviaran 1 Grupos de comandos seleccionados cuidadosamente por Inteligencia, para comprobar:

1) Vigilancia del Derribo de aviones con cargamento de drogas sobre el mar Caribe y golfo de Centroamerica mediante el registro e incautación de mercancia sospechosa asi como su custodia y traslado hasta los puntos de extraccion. La Unidad X de inteligencia (Operador de Radio y Escolta) se adelantarán y relataran por radio la posicion de los paquetes a Un grupo de 5 miembros (Comando Delta) que registrara la zona designada en busca de paquetes de droga: tendra que requisarlos y custodiarlos sanos y salvos a traves de una ruta establecida hasta el punto de extracción HOGAR. Mientras tanto la Unidad de Tiradores Z protegerá. Se prevee que la ruta este vigilada por el enemigo. Se aconseja el despliege de la operación en horas del anochecer, de manera que la Unidad X , la Unidad Z y el Comando Delta se reunan tras la mision para partir juntos hacia el punto HOGAR.

2) Transporte y escolta de grupos tácticos dentro y fuera de Centroamerica hasta los puntos de incursion. Tras la llegada al punto de extraccion HOGAR, habra que esperar 10 minutos mientras las unidades aereotransportadas cargan la mercancia requisada y llegan los refuerzos de los grupos tácticos de especialistas: Llegan dos Equipos Lima y Charli compuestos de 5 hombres cada uno . El Comando Delta deberá escoltar a los Equipos Lima , Charli , a la Unidad X de Inteligencia y a la Unidad Z de Tiradores hasta el campamanto base nombre en clave RITZ, situado a 5 km a traves de la jungla por una ruta seleccionada. Se espera actividad enemiga y trampas emboscada, minas etc. a lo largo del punto de extracción y en toda la ruta hasta RITZ. Una vez en el campamento todos los integrantes que sobrevivan darán comienzo la fase 3 con incursiones relámpago para eliminar los Carteles de la Droga cuyo Cuartel General llamado HACIENDA está situado en una colina a unos 10 km del campamento base RITZ.

Fase 3: Nombre en Clave:Peligro Presente: Se llevarán a cabo Operaciones de Comandos en terreno Centroamericano para desordenar el tráfico de drogas desde punto de origen. Varios grupos pequeños de fuerzas especiales (Comando Delta, Equipos Lima y Charli y Unidad X) que han estado operando en tierra centroamericana investigando sobre los narcos, vigilando e informando los despegues de los aviones con cargamento de droga derribados por nuestros aviones en territorio centroamericano realizaran ataques coordinados y ataques de precisión sobre:

1. Fabricas de drogas, El Laboratorio y Plantaciones para su destruccion total, mediante granadas y explosivos, situados en la ladera Sur de la Colina, eliminando todo elemento hostil. Se encargara el equipo Lima

2. Asalto a la HACIENDA, Cuartel general del Cartel con la consiguiente Eliminación del Jefe de Cartel y sus Generales. Podrá hacerse mediante Francotiradores o asalto CQB. Será objetivo prioritario el rescate de rehenes (presos) y mujeres y niños si los hubiera. Se encargarla el Comando Delta y La Unidad de Tiradores (Unidad Z), que eliminaran la vigilancia exterior y a los jefes enemigos. La Unidad X estara al tanto de las operaciones de radio pidiendo refuerzos por si la cosa se torna fea. si eliminan a la Unidad X no se podrán pedir refuerzos y fracasará la operación por los que deberan ser protegidos.

3. Destrucción e inutilización de las Pistas de aterrizaje clandestinas y de los medios de transporte del enemigo consistentes en: un Jet Privado, 2 avionetas Fokker, un Camión Cisterna de Combustible y un BMR armado de los guardias de seguridad. Se realizara mediante explosivos de tiempo. Se encargará el Equipo Charli.

Si la fase 3 fracasa se pondra en marcha el envio de refuerzos en 10 minutos, siempre y cuando no resulte eliminada la Unidad X de Inteligencia.

Fase 4: Nombre en Clave: Sombrero de Copa. Para Rescatar a los supervivientes hasta la zona de seguridad, se enviarán otros 2 comandos de refuerzo de 5 miembros. Comando Alfa y Comando Omega. Alfa sacará a los supervivientes de los Equipos Lima y Charli ,comando Delta y unidades X y Z anteriores, rescatará a los prisioneros, mujeres y niños si los hubiere e intentará eliminar al Jefe de Los Cárteles y al resto del enemigo, con la ayuda de los demas, si aún siguiera con vida . Omega cubrirá la ruta de escape colocando explosivos y trampas para impedir que alcancen al Alfa en su huida al punto de extracción denominado ORION, y les dara apoyo si fuera necesario. Ni que decir tiene que las rutas de escape estarán fuertemente protegidas y vigiladas.

Habrá planos de situación de todos los lugares del escenario de juego que se planificarán oportunamente.

Composición de los Comandos, Unidades y Equipos tácticos especiales Norteamericanos:

Unidad X de Inteligencia: 2 miembros, 1 operador de radio y un fusilero de escolta. Uniforme verde liso con gorra verde

Unidad Z de Tiradores de Elite: 2 miembros: 1 Francotirador y 1 tirador selecto. Uniformes Ghuille o similar.

Comando Delta: 5 miembros: 3 fusileros, 1 artillero, 1 apoyo.

Uniforme woodland con chambergo y escudo rojo

Equipo Lima: 5 miembros:2 Fusileros, 2 zapadores, 1 apoyo.

Uniforme Woodland con Boina Roja escudo azul

Equipo Charli:5 miembros: 2 Fusileros, 2 zapadores, 1 apoyo.

Uniforme woodland con boina Verde y escudo azul

Comando Alfa: 5 miembros: 3 fusileros, 1 artillero, 1 apoyo

Uniforme woodland con chambergo y escudo amarillo

Comando Omega: 5 miembros: 2 Fusileros, 1 Zapador, 1 artillero, 1 apoyo

Uniforme woodland con chambergo y escudo negro

TOTAL MIEMBROS: 29

Composición Equipo Narco:

Jefe Narco: 1. traje de vestir

Generales: 4 uniforme urbano

Operadores Radio: 2. uniforme negro y gorra negra

Sicarios: 20 uniforme negro y pasamontañas negro

Vigilantes: 7 uniforme negro y chambergo negro

TOTAL MIEMBROS: 35

Mil-sim ideada y planificada por Alfred, para Airsof Club Black Eagle

REGLAMENTO PARA MIL-SIM

2009-08-20T23:39:00.006+02:00

Aqui os dejo un interesante enlace al REGLAMENTO PARA JUGAR MIL-SIM O SIMULACION MILITAR. Proximamente editaremos una serie de misiones para prácticar esta interesante modalidad.

http://es.geocities.com/ch_rubio/EM1/REGLAS_MilSim.

pdf

Podeis leerlo y descargarlo en PDF pinchando en el enlace.

Rifle Francotirador WELL L96A1

2009-08-17T20:07:00.002+02:00

Ante todo decir que es un clon exacto del superconocido Maruzen L96A1,el cual por su módico precio(3 veces menos),su potencia (470 fps) y sus acabados dan que pensar a la hora de escoger entre un rifle de marca conocida o china. Este viene con un bípode, una mira telescópica, protectores ópticos y cargador de bola.

La replica montada y acompañada de todos sus accesorios

Aquí podemos verla en todo su esplendor con los accesorios montados, eso si, con un toque personal de mimetizaje

Cargador

El cargador que viene de serie por lo que he visto es bastante bueno,ya que esta hecho de metal y algunas partes de plástico.La capacidad de este ronda las 25 bolas(no esta tan mal para ser un rifle de francotirador).


El cargador en relajación y en posición de entrada con la parte superior de plástico retraida

La mira

Es una mira bastante sólida.Construida toda en metal y con óptica de vidrio.Tiene de 3 a 9 aumentos y un diámetro de lente de 40 mm.Según mi opinión no creo que haga falta mas calidad en una óptica ya que se trata simplemente de airsoft.


La mira con sus protectores de serie		Mira sin los protectores

La mira como vemos en la foto siguiente posee unas ruedas otorgando la posibilidad de ser calibrada de forma facil con un destornillador y en algunos casos (en el mio) con el pulgar. Las Ruedas como veis son de metal y poseen referencias haciendo del calibrado algo sencillo. Estas ruedas vienen con unos protectores de metal que no suelo poner ya que me resulta algo incómodo tener que quitarlos para calibrar.Tambien comentar que los enganches que sujetan la mira a la replica son de metal impidiendo vibraciones,por consiguiente una gran durabilidad en el calibrado.

La mira con sus ruedas de calibración y los enganches de metal a cada lado.

El bípode

El bípode es con diferencia lo peor de la replica.Suele venir algo torcido y totalmente rigido.Impide el movimiento de la replica horizontalmente convirtiendose en un estorbo mas que en una ayuda.Os recomiendo que si quereis adquirir esta réplica que lo hagais sin el bipode.

El Hop-up

El hop sirve bien para lo que es.Aun no me ha dado ningun problema salvo a la hora de regularlo.Este se encuentra alojado entre la clavija que sujeta el cargador por lo que es bastante dificil acceder a el.Para regularlo es necesario usar una llave allen pequeña por la parte alargada.


El hop-up visto de cerca		El hop-up visto con mas detalle

Experiencia en combate

Esta réplica es sin duda una de mis mejores adquisiciones.Por ahora no me ha dado problemas y la fiabilidad en servicio es insuperable.Llevo aproximadamente 10 partidas y muchos disparos a dianas.Despues de todo el trabajo que la doy sigo notandola como el primer día.

Puntos fuertes

la precisión: Según he oido por ahí,hay gente que no simpatiza con la precision de este rifle.Yo considero que es cuestion de saber que bolas usar.Yo juego con bolas de 0.25 gramos y no he tenido problemas a la hora de dar a alguien a 40 metros aproximadamente.
La solidez: Esta se hace presente debido a la gran cantidad de metal que tiene.
La potencia: 470 fps de serie con bolas de 0.20g no esta nada mal.
El precio: 120 € con gatos de envio incluidos y si te pilla la aduana 140-150 € aproximadamente(siempre sigue saliendo rentable).
Su compatibilidad: Al ser una copia integra del l96 de Maruzen las piezas son compatibles al 100% dando la posibilidad de cambiarle alguna pieza cuando se te estropee.

Puntos flacos

Todavia queda por verse alguno.

Cortesia de Diegore, deMASH airsoft.

M4A1 PTW de la casa Systema

2009-08-17T20:01:00.002+02:00

SYSTEMA PTW M4-A1

Bueno amigos, hace poco más de tres meses nos llegaron al team GAT dos Systema PTW M4-A1 MAX (incluída la mía) que son las primeras en Venezuela y quiero compartir con ustedes un poco de información recolectada de esta excelente réplica y mi poca experiencia con ella hasta la fecha. Las compramos en Redwolf a un costo de 1420$ lo cual incluye el cilindro con el muelle o resorte 150 (rojo). El paquete no incluye la batería.

La espectativa y los nervios antes de su llegada eran bastantes ya que por el alto costo de la misma no resulta ser una réplica muy comercial o de fácil adquisición y por ende los reviews existentes son muy pocos y teníamos la duda latente de saber si el dinero gastado resultaría en la mejor inversión. Finalmente llegaron!!.

Detalle del gearbox integramente empotrado en el lower receiver y detalle del sistema Planetario de engranajes SYSTEMA PTW

El cilindro queda independiente de los engranajes y en su interior contiene tanto el muelle o resorte, como el pistón, cilindro, etc. Es decir todo el mecanismo de expulsión está contenido en cada cilindro por lo que no quedan piezas sueltas. Los cilindros pueden ser cambiados en apenas 20 segundos dependiendo de si necesitas un muelle o resorte más fuerte o más suave como los requeridos para CQB o para adaptarte a diferentes mapas de juego o terrenos. Cada cilindro tiene un costo aproximado de 175$ y los hay de 90, 110, 130 y el 150 que es el que viene de serie con los modelos PTW MAX.

Las cajas que contienen las PTW MAX son de cartón blanco y las tapas son negras con un fondo lineal difuminado del emblema de la marca en blanco con el logo SYSTEMA en rojo y en letras blancas el descriptivo Professional Training Weapon System. Al abrir la caja me llevé una sorpresa ya que a diferencia de por ejemplo las Tokyo Marui donde el interior está bien diseñado y muy agradable a la vista, la SYSTEMA M4-A1 MAX viene en un simple interior blanco con su cargador de 120 BBs, un cargador manual cilíndrico de BBs, una herramienta, una bolsa con BBs, una bolsa con indicaciones básicas y un CD que contiene el manual del usuario, ilustración técnica y lista de precio de partes. Una vez abierta la caja y detallando la réplica te das cuenta que dedicaron todo el esfuerzo en la réplica y nó en la presentación. Nada más verla impresiona su realismo. Nada más la tomas en tus manos te das cuenta que es una plataforma que está en otro nivel y es lo más cerca que se puede estar de un AR-15 verdadero. Todo es diferente comparado con las réplicas convencionales. Al insertar el CD que contiene el manual contradictoriamente leemos algo al revés de lo que dicen las demás AEG. Las SYSTEMA dicen "RECUERDA LA PTW NO ES UN JUGUETE".

Como bien saben, SYSTEMA es una marca japonesa que tuvo la idea de desarrollar una réplica que revolucionara el mercado de las AEG tal y como lo conocíamos hasta entonces, y el resultado fué el nacimiento de la plataforma de airsoft para entrenamiento más confiable y realista creado hasta la fecha.

La SYSTEMA PTW o Professional Training Weapon (arma para entrenamiento profesional) fue inicialmente desarrollada y vendida expresamente para las fuerzas policiales y militares, pero desde hace un buen tiempo para acá también está disponible para el sector civil.

Uno de los mayores problemas existentes cuando se pensaba en el uso de réplicas de Airsoft para entrenar fuerzas policiales y militares era el hecho de que de que las AEG existentes en el mercado continuaban disparando luego que el cargador quedaba vacío. Esto además de descargar innecesariamente la batería, desgasta más los engranajes y lo más importante es que las armas verdaderas precisamente NO HACEN ESTO y lo que se busca es el funcionamiento más exacto posible. SYSTEMA solventó esto creando una AEG que fuera lo suficientemente "inteligente" como para saber cuando se terminan los BBs y dejar de disparar luego de que el último BB es expulsado del cargador. También agregaron la función de que el Bolt Catch deba ser presionado antes de que la AEG pueda volver a disparar tal cual lo hace la verdadera. En resúmen la PTW funciona de la siguiente manera: insertas el cargador lleno, colocas el selector en Semi o Full Auto (o burst de 3 en algunos modelos), presionas el Bolt Catch, disparas hasta que el cargador se vacíe y vuelves a repetir el proceso.

Hay algo que no me gusta y es que si por accidente en pleno juego presionas el bolt catch la réplica dejará de disparar y entonces tienes que sacar el cargador, volverlo a colocar, presionar el bolt catch y volver a disparar.

Hablando de su interior, SYSTEMA es el creador del diseño de gearbox split que separa el cuerpo en dos partes (uper y lower receiver) y su diseño es inmensamente más avanzado que el que se puede ver en algunas réplicas como la ICS M4. En vez de tomar un gearbox versión 2 y sencillamente dividirlo por la mitad, SYSTEMA optó por dejar el gearbox integro en lower receiver.

Detalles de la réplica abierta donde se puede ver la ubicación del cilindro en el upper receiver y el gearbox en el lower receiver

También las PTW poseen un circuito en el lower receiver que garantiza que cada disparo realizado con la PTW haga el ciclo completo. No hay por lo tanto ninguna necesidad de descomprimir el muelle o resorte ya que siempre regresa a su posición original. Al disparar la PTW inmediatamente se darán cuenta que cuando aprietas el gatillo la respuesta es inmediata y el sonido es seco, compacto y muy suave.

El cañón interno es de precisión de 6.04 y viene con el hop-up ajustado integrado fijo, es decir no se ajusta y por las pruebas realizadas en campo el ajuste es excelente. Menos piezas móviles o ajustables se traduce en menos tiempo perdido en hacer ajustes antes del juego y menos riesgo de presencia de ruidos causados por desajustes.

La PTW está construída hasta en el más mínimo detalle para ser lo más exacta posible a la verdadera AR-15. El cuerpo de la réplica está hecho en un grosor muy similar al verdadero de acero que tiene la AR-15, lo que brinda una excelente protección para el gearbox y el motor. Por supuesto que también es metálico y todas las demás partes que deben ser lo són y de excelente calidad. Lo primero que notarás cuando tengas una réplica de estas en tus manos es que además de bella es maciza como un tanque!!. Algunos reviews dicen textualmente "Podrías tumbar arboles con ella y después de haber sido golpeada y abusada en pruebas realizadas por el ejército durante 3 meses no existía el más mínimo bamboleo del cañón o problemas de mal funcionamiento o desajustes.

Detalle del motor PF-490 que traen los modelos actuales

Los pasadores o pines que mantienen unidos el upper y el lower receiver del cuerpo están contruídos con bloqueadores que impiden que se salgan por completo y para aquellos que han perdido algún pin al desarmar su réplica entenderán la importancia de un pequeño detalle como este. Vienen de igual manera con esmalte naranja en el flash hider y bastante espeso (me costó quitarlo). Los cargadores de la PTW son bastantes pesados y resistentes y se sienten y tienen las dimensiones exactas de los verdaderos, comparados con los de Tokyo Marui, Classic Army, G&P, etc. y están disponibles con capacidades de 30, 60 y 120 BBs.

Detalle de la empuñadura donde se puede apreciar lo abultada que es la de las réplicas convencionales como la Tokyo Marui comparada con la SYSTEMA que es idéntica a la de un AR-15 y es por esto que el motor de estas réplicas es diferente a todos los demás. También podemos ver una comparativa de los cargadores. Abajo el verdadero de un AR-15, arriba de este el de la SYSTEMA PTW y por último el de las AEG convencionales.

La culata es retráctil con varias posiciones y superficie suave donde descansa la mejilla y es realmente bastante cómoda. También sirve como compartimiento de las baterías. En este sentido es importante indicarles que para el cilindro 150, SYSTEMA recomienda utilizar la batería de 12 v y que para los demás cilindros 90, 110 y 130 se debe utilizar la batería de 9,6 v. SYSTEMA también recomienda el uso de BBs de 0,25 para el cilindro de 150 (lo comprobamos ya que tiende a partir las esferas de 0,20 con este cilindro) y de o,20 para los otros. Los resultados en cronógrafo con el resorte 150 y BBs de 0,25 fueron de 485 fps y de 520 fps con BBs de 0,20.

Detalle de la culata con la tapa extraída y la ubicación de la batería. El proceso de cambio es también muy sencillo y rápido

Otra cosa que no me gustó, aunque es una tontería, es que a diferencia de las otras réplicas de M4 como las Marui donde el cocking lever se jala y deja al descubierto la ruedita para ajustar el hopup, no tiene otra función sino ayudarnos a remover el cilindro cuando queremos cambiarlo. Puedes moverlo un poco para simular la entrada en recámara de la primera munición pero no puede ser jalado tanto como en la AR-15 verdadera. El botón de escape de gases tampoco cumple ninguna función pero puede ser accionado. Los acabados del cañón y el cuerpo son de la misma calidad de los que encontrarías en un AR-15 verdadero. Las marcas registradas y números de serial son todos de la marca SYSTEMA como era de esperarse y están gravadas en láser y pintadas de blanco.

Detalle del grabado y seriales

Todas las partes internas en esta réplica son construídas específicamente para la PTW por lo tanto no compres upgrades que son hechos para las réplicas CA, TM, G&P, etc. ya que no le sirven incluídos los propios upgrades marca Systema que son para las AEG convencionales. También hay que tener cuidado con los upgrades externos. Para poner un ejemplo compré una montura para enganchar el sling que vá colocado en el crane stock y no sirvió ya que el tubo de la culata de la PTW es más grueso que el de las AEG convencionales, idéndico en dimensiones al verdadero de la AR-15, por lo que tuve que colocarle una montura original para sling de AR15 marca Daniel Defensse. No hay upgrades para las PTW ya que simplemente cambias los cilindros y estos tienen incorporados todo lo que normalmente comprarías para upgradear tu réplica. Como yá les comenté, cambiar en pleno juego un cilindro con muelle o resorte 90 por uno 150 les tomará con práctica 20 segundos y lo pueden hacer en el mismo campo de juego. Muchos jugadores poseen sólo 2, uno para CQB y otro para campo abierto.

Para los upgrades externos todos los accesorios verdaderos disponibles para las AR-15 son compatibles con las SYSTEMA. Las posibilidades son ilimitadas y el único tope es el dinero que tengas para gastar. En el foro de PTW ven fotos de réplicas que son realmente expectaculares con accesorios originales de AR-15 como rieles Vltor o Daniel Defensse, Flashiders, miras Eohtech o Aimpoint, linternas Surefire, etc, etc, etc.

En la primera imágen se puede ver la conversión de un SYSTEMA PTW M16 para aplicación de sniper y en la de abajo un SUSTEMA PTW MAX versión Vltor. Podrán ver que tanto el Lower como el upper receiver con Vltor originales para AR-15, culata Vltor, Sistema de rieles Vltor, mira Red Dot Eohtech, linterna Surefire entre otras cosas.

En resúmen, la SYSTEMA PTW es una plataforma extremadamente versátil ya que por su rapidez para cambiar cilindros puede adaptarse para ser usada en una misma misión para cumplir cualquier tipo de rol: contrasniper, soporte, sniper o cqb. Los acabadados y calidad son impresionantes. Es lo más real que un AEG puede ser (dimensiones y peso). Funcionamiento impecable y una rigidez a toda prueba. Ten siempre en cuenta que todo en la SYSTEMA PTW es exclusivamente para esta réplica incluso los cargadores o magazines. Esto significa entre otras cosas que en una situación crítica no puedes intercambiar cargadores de tus compañeros de equipo a menos que tengan también SYSTEMA.

Ah también se me olvidó comentarles que cada vez que SYSTEMA saca al mercado una nueva versión de motor o de circuito electrónico, estos salen a la venta también para garantizar que puedas tener siempre tu PTW con los últimos adelantos.

Si eres de los que tienes un cuarto lleno de réplicas que se adapten a cada situación y accesorios para cada una de ellas y buscas una réplica que te simplifique la vida y sirva para todos los roles y circunstancias, no lo pienses más e invierte tu dinero en una SYSTEMA. Si sumas todo lo que has gastado en tus réplicas, upgrades, accesorios, etc a lo mejor te llevas una sorpresa al darte cuenta que has gastado lo mismo o más de lo que cuesta esta joya del airsoft.

Fuente: Dog airsoft Venzuela

SCHEMEISSER MP 40 ALEMÁN

2009-08-17T19:53:00.002+02:00

Revisión de la réplica SCHEMEISSER MP 40 ALEMÁN

MARCA: AGM

ORIGEN: CHINA

MODELO: MP 40 FULL METAL 300 FPS

CARGADOR: 40 BBS

PESO: 2500 grs

TAMAÑO: 630-830 mm

VELOCIDAD: 320 fps

PRECIO: VARIABLE DE 170 A 120 €

Esta réplica de AGM nos permite por fín disfrutar del primer subfusil de la historia a un precio razonable ( Las pocas réplicas que habia son bastante caras )

Réplica full metal con una estética sobresaliente, buena potencia de salida, cargador metálico, hop up ajustable, viene con un selector de disparo y no trae seguro, pero debajo de la empuñadura tiene un interruptor que corta la corriente y hace las veces. Si eres un fan de ejército alemán o de la Segunda G.M. estarás encantado con ella.

La estética del arma es muy buena, lo que pasa que es un arma antigua y la ergonomia es peor que cualquier arma actual, pero si te compras esta réplica ya sabes a lo que atenerte.

El funcionamiento del arma es impecable, de momento, al igual que la precision también debido a su largo cañón, todo esto con una buena bateria que compré aparte, ya que la que viene con el arma junto al cargador son de mala calidad.

El mantenimiento del arma es muy fácil y es un punto bueno de la réplica, ya que se desmonta en dos partes y es muy fácil llegar a partes de dificil acceso cmo el pistón ( generalmente hay que desmontar la réplica ), es de agradecer ya que el mecanismo de esta réplica no es de tan buena calidad cmo otras marcas, pero ya os digo que va de maravilla y ha pasado la prueba.

¿Complementos?, creo que no hay nada que decir, con una correa de cuero envejecida con betún de judea queda de maravilla, aunque yo he visto por ahi fotos de un MP 40 " tuneao " como una arma táctica de ultima generación, y la verdad es que me quedé a cuadros porque con una mira, un láser y completamente de negro parecia un arma actual.

LO MEJOR

Estética sobresaliente, full metal

Potencia

Mantenimiento

Cargador metálico

Facilidad en el cambio de bateria

LO PEOR

Ergonomia respecto a réplicas actuales

Acabado de ciertas partes

Gasto "extra" de una bateria nueva

CONCLUSIÓN

Esta réplica es ideal para amantes de la miltaria, y del bando alemán, a un precio muy asequible y un funcionamiento bueno.

Limitada por su ergonomía, debido a que es un arma de los años 40, en partidas largas puede pesarte un poco, pero que dejará satisfecho a jugadores de cualquier tipo siempre y cuando te guste este arma y no te importe jugar con un subfusil antiguo.

Funcionamiento de las Pistolas de Gas

2009-08-14T20:13:00.002+02:00

El objeto de este artículo es intentar aclarar uno de los problemas más frecuentes de todo propietario de una pistola de gas de Airsoft.

El principal problema radica en saber cuál es el gas más apropiado para nuestra réplica, ya que existen distintas variedades de gases que pueden ser aplicados, así como distintos fabricantes de replicas de pistolas con diferentes especificaciones. Vayamos por partes, como diría Jack el destripador.

1). Los gases.

Existen principalmente 2 tipos de gases: el HFC 134a y el HFC 22 gases refrigerantes clorofluorocarbonados más una dosis de lubricante. Ambos gases tienen el apelativo de “GREEN GAS” y esto es uno de los motivos que más confusión crea en los jugadores. ¿Por qué “GREEN GAS”?, la respuesta es evidente, porque los fabricantes de ambos gases anuncian las propiedades ecológicas del gas en cuestión. En el caso del HFC 134a esto es cierto al 100 %, sin embargo en lo que respecta al HFC 22 esto no lo es tanto, ya que este gas tiene una leve (eso si) incidencia en la capa de ozono.

Los nombres comerciales de estos gases son:

- HFC 134a: GREEN GAS, BLUE GAS, WA GUN POWER, ABBEY PREDATOR GUN GAS, PC DUSTER, FORANE, G17, etc.

Gas específico para las pistolas japonesas, ya que en Japón está prohibido el uso del HFC 22.

ATENCIÓN: Algunas pistolas de KWC vienen en su embalaje con una pequeña botella de gas, este gas es HFC 134a y no es apropiado para estas armas.

Los gases denominados “de mantenimiento” que también son HFC 134a. El gas de mantenimiento tiene “ración extra” de lubricante y se utiliza para pistolas que han estado mucho tiempo almacenadas.

El PC Duster es en realidad un gas que se utiliza para limpieza de componentes de ordenadores. Este gas NO TIENE lubricante en su composición, por lo que no es recomendable su uso para pistolas de Airsoft.

Existen además gases similares a este gas, en concreto el American Eagle o CYBERGUN ambos de verano.

Este gas, como he mencionado anteriormente es muy similar al HFC 134a aunque algo menos potente y está específicamente preparado para ser utilizado en condiciones de temperaturas ambientales altas (verano).

El sol que aparece dibujado en la botella nos indica que es gas de verano.

- HFC 22 : TOY JACK, TOPGAS, OMEGA GAS, JET GAS, TAIWAN GAS, TOP GREEN GAS, SUPERPOWER GREEN GAS, etc.

Gas específico para las pistolas taiwanesas. Este gas es mucho más potente que el HFC 134a aunque son similares ya que ambos se utilizan en refrigeración. Al ser más fuerte puede dañar el mecanismo de las pistolas fabricadas en Japón diseñadas para un gas menos poderoso.

- MEZCLAS: American Eagle o CYBERGUN DE INVIERNO (ambos son lo mismo) y ABBEY PREDATOR ULTRA GAS.

El símbolo de nieve que hay dibujado en la botella indica que es gas de invierno.

Estos gases son una mezcla de HFC 134a y HFC 22 al 60% y 40% respectivamente, dando como resultado unas prestaciones intermedias en lo referente a potencia y seguridad.

ATENCION: En algunas tiendas de internet se refieren a estos gases como TOP GAS, lo cual es incorrecto.

- RED GAS.

Gas muy potente, más aún que el HFC 22. Difícil de conseguir.

Existe poca información sobre el RED GAS, incluso cierta mitología sobre su existencia y composición. Es un derivado del HFC 22, aunque hay quien especulaciones de que podría ser dióxido de carbono (CO2) al que se le ha añadido algo de lubricante.

- Dióxido de carbono (CO2).

El CO2 es un gas que se utiliza en competiciones de tiro con munición de plomo, también se utiliza para las pistolas de balines de 4,5 mm. El gas viene en pequeñas botellas y existen unos adaptadores para poder utilizar el CO2 en pistolas de Airsoft, aunque hay que llevar el botellín externamente unido a la pistola mediante un manguito. El CO2 es junto al RED GAS uno de los gases más poderosos que puede utilizar una pistola de Airsoft, aunque tiene el inconveniente de que no tiene lubricante en su composición.

Aquí se puede ver el contenedor del botellín de CO2 y el manguito que irá acoplado a la parte inferior del cargador de la pistola, para lo cual hay que sustituir la válvula inferior del cargador.

Recientemente el fabricante taiwanés KWC ha empezado ha comercializar una nueva gama de cargadores para algunas de sus pistolas en los que se puede introducir el botellín de CO2 sin necesidad de ningún adaptador ni manguito. Estos cargadores tienen un aspecto similar a los de alta capacidad de las Beretta 93 y Glock 18c. Algunas de estas pistolas están preparadas para poder utilizar tanto el CO2 como el HFC 22, sin embargo esto no es del todo cierto, ya que si hemos utilizado el CO2 en nuestra réplica y queremos utilizar después el HFC 22 descubriremos que nuestra preciada pistola ya no funciona correctamente (lo sé por experiencia propia).

TABLA DE IDONEIDAD DE GASES CON RESPECTO AL TIPO DE ARMA

ADVERTENCIA: Esta tabla es meramente indicativa, y está contemplada para el uso de pistolas y armas cortas de gas en condiciones normales de temperatura (unos 18º C). En condiciones de frío (inferior a 10º C) ó calor (superior a 25º C) la potencia del gas y por tanto los problemas de seguridad y las prestaciones de las armas disminuirá ó aumentará respectivamente. En definitiva, una combinación que es segura en condiciones ambientales “normales” pasa a ser ligeramente peligrosa en condiciones de tiempo caluroso y viceversa cuando el tiempo es frío. Así mismo hay que tener en cuenta que la tabla de idoneidad está referida a armas de serie, cualquier modificación de las mismas, como correderas metálicas, válvulas de alto flujo, muelles de recuperación, etc llevarán consigo la necesidad de la utilización de un gas más potente.

Es posible que alguien se haga esta observación: “estoy usando mi pistola en color rojo y no pasa nada”, puede que no pase nada a corto plazo, pero el uso excesivo de la “zona roja” causará problemas en la pistola con casi toda probabilidad. En la “zona negra” la probabilidad pasa a ser “casi seguridad” de fallo y rotura.

Mantenimiento Básico de Réplicas

2009-08-14T10:39:00.001+02:00

Las pistolas y carabinas de aire suave o airsoft suponen una gran inversión, y por ello es importante revisarlas periódicamente para evitar que se vea afectado su rendimiento.

Recuerde siempre leer las instrucciones de su pistola airsoft.

Antes de llevar a cabo cualquier revisión de la carabina o pistola no olvide quitar el cargador, vaciar los disparos que quedan dentro de ella (dispare varias veces hasta que no queden bolas en el alimentador o en la cámara interior), y quite la batería o el gas.

Empiece en primer lugar con la limpieza del arma de aire suave y procure no rayar su superficie. Es recomendable que utilice un papel suave o un trapo y una mezcla de agua y jabón. También elimine cualquier suciedad del mecanismo o del cañón.

Tras limpiar la réplica es el momento de lubricarla. En las pistolas de aire suave o airsoft se debe utilizar únicamente lubricantes de silicona, como aerosol de silicona, o grasa de silicona, ya que los lubricantes de aceite dañarían las juntas de goma y similares. Además los lubricantes de aceite pueden deteriorar también la superficie de algunas réplicas de aire suave. Por tanto el único aceite valido para limpiar su arma es el aceite de silicona, ya que el resto de aceites, como los aceites 3 en 1 pueden dañar su réplica.

PISTOLAS DE MUELLE

El cuidado de estas pistolas de aire suave es muy simple ya que están montadas de una forma muy sencilla. Los únicos problemas serios que pueden surgir se deben a los cilindros y a los mecanismos dañados o gastados. Si su cañón se ha obstruido o atascado se deberá seguramente a que ha utilizado proyectiles de baja calidad o un cañón distinto mejorado. La suciedad en el cañón provocará un peor rendimiento en el funcionamiento de su réplica de airsoft.

Para limpiarla y mantenerla en buenas condiciones puede seguir los siguientes pasos: si la pistola es desmontable, desmóntela y límpiela de polvo y de cualquier otro tipo de partículas. A continuación debe lubricarla. Para ello utilice un aerosol en primer lugar para aplicar una fina capa de lubricante en las piezas que se deslizan unas sobre otras, y sobre todo, no olvide lubricar el sistema Hop Up y el anillo de goma que sostiene a la bola para que éstos no se sequen.

Para limpiar el cargador no lo lubrique, de este modo las bolas no estarán pegajosas y no habrá atascos.

Con un trapo suave elimine los restos de lubricante cuando haya terminado de lubricar la réplica de muelle de aire suave o airsoft. El sistema Hop Up funcionará de manera algo inestable hasta que el lubricante que haya quedado en exceso se haya eliminado por completo.

La MP5 A3 de Tokyo Marui es una réplica de muelle fácil de desmontar y de limpiar.

RÉPLICAS DE GAS NBB y GBB

Las réplicas de gas no Blow Black (NBB) son algo más difíciles de mantener, aunque su montaje es muy sencillo. Para mantener en buenas condiciones una réplica de gas únicamente hacen falta unos pequeños retoques periódicamente.

Prácticamente, todas las pistolas y carabinas de gas vienen con un depósito, ya sea en el cargador o en la propia réplica. Para mantener esta válvula en buen estado, es recomendable que primero la retire utilizando un destornillador. Al finalizar la partida arroje el gas sobrante por la válvula de carga. Ponga unas pocas gotas de aceite de silicona fino en el depósito de gas (tanto en la válvula de entrada como en la de salida al cañón), y vuelva a colocar la válvula con cuidado. Procure no apretar la válvula muy fuerte, simplemente deje que se asiente. De todas formas, existe gas mezclado con aceite de silicona con lo que se puede evitar esta operación.

Las réplicas de aire suave de gas normales de serie solo utilizan gas HFC 134ª.

Las carabinas de airsoft de gas modificadas internamente pueden utilizar Top Gas o Green Gas.

Las pistolas de gas Blow Back (GBB) son unas de las más complicadas de mantener. Pero los pasos a seguir son los mismos que en otras réplicas, y con cuidado y un poco de información cualquiera puede revisar una Block Back.

Es muy recomendable utilizar el manual para desmontar y montar la réplica de airsoft correctamente. En primer lugar lubrique el depósito de gas, y tras desmontar el arma localice la junta del Blow Back, que está situado en la parte superior, debajo de la mira trasera. Para continuar con el mantenimiento del aparato lubrique el anillo de goma. Procure no estirar muy fuerte de las piezas, porque alguna podría estar enganchada con un muelle y, por tanto, el muelle podría caerse.

Cuando se llene de gas los cargadores, la mejor forma de hacerlo es con la botella de gas puesta hacia abajo. El manual de instrucciones de su arma tendrá algunas ilustraciones explicativas.

Una carga de 2 ó 3 segundos con cualquier tipo de gas es suficiente, ya que demasiado gas puede dañar el cargador y las juntas de goma, y también podría haber pérdidas de gas.

Tras esto limpie y lubrique las superficies que se deslizan tanto en la parte superior como en la inferior.

Por último solamente le quedará montar de nuevo el arma de aire suave.

El rendimiento de las armas de gas está directamente relacionado con la temperatura. Cuanto mayor sea esta mejor será su rendimiento.

Después de un uso repetitivo del cargador, éste puede llegar a estar muy frío. Esto provocaría un decremento en la potencia debido a que el gas no se está expandiendo como es debido. Déjelo descansar unos minutos para permitir al cargador que se caliente un poco a temperatura ambiente.

La pistola de gas Blow Back Silver Dragon cuenta con depósitos de gas que son muy fáciles de mantener, únicamente hace falta aceite de silicona.

RÉPLICAS ELÉCTRICAS (AEG)

No hay mucho que se pueda hacer para mantener una AEG, pero sí que puede limpiar el cañón y ocasionalmente lubricar el sistema Hop Up.

Comience desmontando el cargador y ponga el selector en modo Semiautomático para soltar el muelle dentro de la Gearbox.

Desmonte entonces la batería.

Es el momento de lubricar su AEG. En primer lugar limpie el interior del cañón y rocíelo con aceite de silicona por el Hop Up tras un uso intensivo.

Utilice la varilla que viene con el arma para limpiar el cañón. Un extremo de la barra está biselado, y se usa para quitar aquellas bolas que hayan quedado atascadas en el cañón. Si le ocurre esto, en primer lugar ponga el seguro para quitar el cargador. A continuación introduzca suavemente la barra con el lado angulado hacia dentro lentamente hasta que la bola caiga por el alimentador de proyectiles. A continuación haga la misma operación por el lado contrario. Recuerde que todas las bolas atascadas deben de caer por el alimentador de bolas cuando son empujadas por la barra.

Ahora es el turno de la limpieza del cañón de su AEG en su parte interior. Coloque en el otro extremo de la varilla un tronzo de algodón que no suelte pelusilla. Aplíquele en primer lugar unas gotas de alcohol para limpiar posibles restos de suciedad. Entonces sustituya el trozo de algodón por un trozo de tela o un papel suave y enróllelo a través de la barra. Lubrique el trapo o el papel con unas gotas de aceite de silicona y suavemente empuje la varilla a través del cañón hasta que alcance las marcas rojas (antes de llegar al Hop Up). Saque la varilla, reemplace el trapo o el papel y repita el proceso hasta que el papel o el trapo salga limpio de nuevo. Por último rocíe el interior del cañón con spray de silicona.

La pistola MP5 de Tokyo Marui es un ejemplo de AEG fácil de desmontar y de limpiar. Recuerde limpiar el cañón con la varilla que incorpora la réplica cada 2000 disparos aproximadamente.

Este proceso de limpieza debe hacerse cada 2000 disparos, pero si la pistola o carabina ha sido utilizada durante la partida en un escenario muy sucio, usted debe limpiar el cañón al finalizar la partida. Recuerde que un cañón limpio es muy importante en el rendimiento de un arma de aire suave o airsoft.

Las réplicas AEG de aire suave son las únicas que tienen la opción de utilizar cargadores de alta capacidad (cargadores HI CAP). Estos cargadores deben revisarse cada 5.000 disparos aproximadamente, pero a medida que el cargador envejezca serán necesarias las revisiones cada menos tiempo. Es aconsejable que deje la revisión de su cargador HI CAP a una persona con experiencia. De todas formas para evitar averías y alargar la vida útil de su cargador de alta capacidad, procure mantenerlo alejado del polvo, la grasa, trozos de hojas, y sobre todo, no utilice bolas rotas.

Recuerde por tanto revisar su réplica de aire suave o airsoft, ya sea de muelle, de gas, o eléctrica, periódicamente o tras aquellas partidas en las que su arma haya sufrido mucho esfuerzo o se haya ensuciado considerablemente. A medida que su pistola o carabina de airsoft sea utilizada las revisiones las tendrá que llevar a cabo cada menos tiempo.

Si usted lleva a cabo un buen mantenimiento de su arma de aire suave ésta durará más y usted estará convencido de que ha realizado una buena inversión.